9月份的四大時裝周在紐約、倫敦、米蘭、巴黎這些聽名字就令人心馳神往的城市，秀場外，穿著奇裝異服、拿著奢侈品包袋、踏著恨天高的潮男潮女成為街拍攝影師的“獵物”;秀場內(nèi)，模特們穿著最新一季時裝在T臺上魚貫而出，那些有頭有臉的頭排客們時而專注鎂光燈時而用手機記錄下精彩的Look，位于T臺的盡頭，則是來自世界各大時尚媒體的攝影師們。

　　時裝周就是透露著高檔、奢華、熱鬧的氣息，如果你眼中的時裝周就如同一場大派對，那你很不幸的被歸類為時尚的“外行”，內(nèi)行在一場場秀之中尋找著下半年的高銷售額以及公司盈利，對，時裝周是一樁不折不扣的生意，而誰又在這浮華表面之后推動時尚產(chǎn)業(yè)鏈的良性可持續(xù)性的發(fā)展呢?

　　設計師 為時裝注入靈魂

　　時裝設計師是新一季潮流風向的發(fā)源體，他們只在時裝秀結(jié)束謝幕時現(xiàn)身那么幾秒中，但一場秀的所有LOOK都是從他們的腦海中閃現(xiàn)而出，從設計手稿制成成衣上身，他們給予時裝生命，但這些對于時裝的構想并非天馬行空，時裝的屬性讓其更貼近于市場，實穿性是每一季創(chuàng)意中所必定首先考慮的因素，這也正是John Galliano無法徹底回歸時裝界的真正原因，后生Raf Simons將Christian Dior的奢華秉持下來，當他將花卉鋪滿Dior秀場的那一刻起也正式拉開了成衣化的新紀元，Alexander Wang為自己的同名品牌所設計的時裝以及配飾系列大賣也引起了Balenciaga的注意，最終成功入駐這一法國老牌時裝屋。

　　由此可見，設計師們并不等同于藝術家，他們身上肩負著藝術美感與市場銷售額的雙重考驗，而每年兩季的時裝周則是他們交出答卷的時刻，接受來自全球的時尚專業(yè)人士——品牌老總、時尚買手、媒體評論、市場喜愛的評測?？梢哉f，每年時裝周對于他們而言是戰(zhàn)場，贏與輸不只是他們的面子問題而已，牽連著下半年的銷售額和品牌營運狀況。

　　除了老牌時裝屋注入的新血液，一貫保持著最初創(chuàng)立者理念的時裝設計師們也在時裝周的“戰(zhàn)場”與年輕的一代同場競技。但不同的是，像Karl Lagerfeld、Giorgio Armani、Vivienne Westwood等老牌設計師，將法國的高雅、意大利的手工藝、以及英倫搖滾精神融入時裝的設計之中，把時裝變?yōu)檩d體，在T臺上展現(xiàn)地域的文化和人文精神。

　　時尚買手 給與時裝新的生命力

　　時尚買手是連接設計師思想產(chǎn)物與市場需求的關鍵紐帶。買手不只是花著公司的錢，買著潮流單品的輕松活兒。不論是百貨公司的買手還是時尚品牌買手，他們除了擁有敏銳的未來時尚風潮的觸角之外，還有超強的市場數(shù)據(jù)分析能力，因為市場需求、供應商的潛質(zhì)以及價格都是極其重要的因素，正如Georgia的買手Terry Hughes所說“金錢是核心的考慮因素。

　　如果商品賣不出去，那么就不會有生意存在的意義。”

　　時尚買手必須趕在市場銷售6個月前就看到設計師下一季的新系列，時裝周正是讓他們收集下一季時尚潮流信息的好地方，而秀后的買手會則是他們大展拳腳的場所，他們做著筆記、拍下照片，然后結(jié)合公司的采購計劃方案，在不同的品牌和其不同的系列中，挑選出符合自己公司目標群體的商品，是時裝從展示的觀看品變成大眾身邊可買到的衣服。當John Skelton離開英國Harrods百貨買手團隊加入電商Oki-ni之后，他為這個休閑品牌銷售的電商映入了Rick Owens和Jil Sander的設計師同名品牌時裝，這也是設計師品牌初次嘗試電商銷售的方式，他們也是新銳設計師的伯樂。

　　時尚編輯 不只是穿著Prada而已

　　電影《穿Prada的女魔頭》被奉為是時尚媒體的現(xiàn)實版寫照，但也正如影片中所描述的那樣時尚編輯這活兒并非只是穿上Prada、Louis Vuitton、Chanel那樣浮于表面的工作。雖說酒香不怕巷子深，但制好衣而沒有多渠道有效的宣傳，那么誰又會知道，時尚編輯則充當了這一傳播的角色。一場時裝秀的好評與差評的新鮮速遞一定是出于時尚編輯之手，即便是在網(wǎng)絡社交媒體極為發(fā)達的今天，那些諸如赫赫有名的Cathy Horyn、Suzy Menkes以及Alexandra Shulman等坐在秀場頭排的編輯們也依舊保持著當年時裝評論的權威性。想當年Cathy Horyn與Hedi Silmane的“口舌之戰(zhàn)”也多少讓人懷疑過Saint Laurent易主的正確性，當然隨著Horyn淡出時尚媒體圈，

　　SaintLaurent市場導向性策略的成功，當年的一切早已煙消云散。

　　時尚編輯需發(fā)掘和提攜時尚新銳人才，同時保持著先知性。前美國版《Vogue》編輯IsabellaBlow當年提攜AlexanderMcQueen的歷史被時尚圈傳為佳話;DianaVreeland之所以成為時裝史上風云人物，其發(fā)現(xiàn)了女星Lauren Becall，并讓她登上了《Harper’s Bazaar》的雜志封面;而Anna Piaggi每次亮相所佩戴充滿藝術造型感的帽子大部分出于Stephan Jones之手，也將Stephan Jones的帽子制造商事業(yè)推向高峰。

　　明星效應 催生“IT”款單品

　　明星效應起源于17世紀的美國，從劇院至電影，那時紐約的明星娛樂產(chǎn)業(yè)相當成熟繁榮，明星影響力開始推進時尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，明星的一舉一動都在媒體鎂光燈的監(jiān)視之下，紅毯穿什么、熒幕上穿什么、出街穿什么都成為被媒體人肉的一清二楚，而搭載著明星光環(huán)而被熱捧的經(jīng)典單品也是屢見不鮮。以Grace Kelly和Jane Birkin兩位時尚女性命名的包袋成為

　　Hermes令無數(shù)女人為之撒錢的包袋系列，并流傳至今，“老頑童”Jean Paul Gaultier為Madonna的“Blonde Ambition Tour”所設計的胸衣之后成為品牌的經(jīng)典之作。

　　明星與設計師的組合所產(chǎn)生的火花讓人驚訝于其威懾力，就連毫無Logo也非大牌的MansurGavriel水桶包成為KristenDust、Miranda Kerr等大牌女星相繼出街所選包袋而名聲大躁，大有勢頭超過Gucci水桶包之嫌。顯然，打“明星牌”是眾多時尚品牌最愛的宣傳途徑，事半功倍，而時裝周期間，品牌除了“拼”設計師、時裝、秀場特色、還“拼”頭排明星，有明星大咖出席的秀場不光只是在時裝版面有曝光度，就連娛樂版面也不會放過，搏版面說的也不過是如此。

　　Hermes令無數(shù)女人為之撒錢的包袋系列，并流傳至今，“老頑童”Jean Paul Gaultier為Madonna的“Blonde Ambition Tour”所設計的胸衣之后成為品牌的經(jīng)典之作。

　　明星與設計師的組合所產(chǎn)生的火花讓人驚訝于其威懾力，就連毫無Logo也非大牌的MansurGavriel水桶包成為KristenDust、Miranda Kerr等大牌女星相繼出街所選包袋而名聲大躁，大有勢頭超過Gucci水桶包之嫌。顯然，打“明星牌”是眾多時尚品牌最愛的宣傳途徑，事半功倍，而時裝周期間，品牌除了“拼”設計師、時裝、秀場特色、還“拼”頭排明星，有明星大咖出席的秀場不光只是在時裝版面有曝光度，就連娛樂版面也不會放過，搏版面說的也不過是如此。