時(shí)尚潮流可能會隨著季節(jié)而變化 ，但有一樣?xùn)|西永遠(yuǎn)不會過時(shí)，那就是在價(jià)值 2300 億歐元的奢侈品領(lǐng)域內(nèi)外各大組織之間進(jìn)行品牌并購的欲望。
在過去一年里進(jìn)行的大牌交易中，基本上都有私募股權(quán)組織的身影，4 月份由意大利公司 Clessidra 對 Roberto Cavalli 的收購，以及 6 月份由位于馬薩諸塞州的 Castanea Partners 對 Proenza Schouler 的投資也不例外。
這種行為延續(xù)了數(shù)年來行業(yè)合并的勢頭，而這種態(tài)勢，基本上又是由 LVMH 和開云這兩家最大的奢侈品集團(tuán)之間的并購競賽導(dǎo)致的。 中國經(jīng)濟(jì)降溫、人民幣匯率持續(xù)不穩(wěn)導(dǎo)致的需求減緩，已經(jīng)阻礙了奢侈品行業(yè)的增長——而且很可能會導(dǎo)致很多大的奢侈品公司在花錢時(shí)更加謹(jǐn)慎。
“奢侈品行業(yè)要想擴(kuò)張，將會面臨更大的困難，這已經(jīng)讓一些公司對成本和資本配置采取了更為審慎的態(tài)度，包括對可能的并購進(jìn)行更為認(rèn)真的檢查，”巴黎銀行奢侈品研究主管 Luca Solca 說。
不過，審慎的態(tài)度并不意味著完全暫停了并購，關(guān)于并購的對話和謠言依然在傳播著。 那么如果有的話，哪些品牌會成為可能的并購候選呢？以下是一些被認(rèn)為是最有吸引力的目標(biāo)的品牌。 Salvatore Ferragamo Salvatore Ferragamo 在周日展示了它的春裝系列，Solca 把這個(gè)來自佛羅倫薩的品牌稱為“中期內(nèi)公司最希望并購、也最可能被并購的對象”。
過去，意大利的中端品牌曾吸引了手握重金的集團(tuán)的注意，因?yàn)樗鼈兛梢员怀鋵?shí)到集團(tuán)全球擴(kuò)張的計(jì)劃里去——另一個(gè)經(jīng)常被提到的名字還有 Missoni。 但亞洲市場的放緩，意味著許多公司所采取的這種戰(zhàn)略已經(jīng)進(jìn)入了平臺期，而 Ferragamo 的首席執(zhí)行官 Michele Norsa 則在不斷地否認(rèn)這個(gè)品牌正在掛牌出售。
Salvatore Ferragamo 的 Masimilliano Giornetti。Salvatore Ferragamo 一直以來都被認(rèn)為是并購的首選。 Sergio Rossi 配飾是一個(gè)正在經(jīng)歷并購小高潮的領(lǐng)域。
今年以來一直有傳聞?wù)f，意大利制鞋品牌 Sergio Rossi 被掛牌出售了，而它的擁有者開云集團(tuán)在戰(zhàn)略評審之后，正在進(jìn)行售前談判。本月，意大利股權(quán)收購公司 Investindustrial 據(jù)說作為買家參與了售前談判。
Tiffany &Company 以其訂婚戒指和藍(lán)色小盒子著名的 Tiffany，其股價(jià)自今年年初以來已經(jīng)下跌了 30%，它的估值也被降低了，因此潛在的買家會更容易負(fù)擔(dān)并購費(fèi)用。（手表和珠寶依然是潛在交易最多的領(lǐng)域。） 這家美國珠寶商是個(gè)上市公司，也一直是可能的并購目標(biāo)。然而鑒于它的體量以及近期公司業(yè)績的提升，目前還不大有被收購的可能。
Victoria Beckham 數(shù)字媒體和消費(fèi)者口味的越發(fā)復(fù)雜和多元化，讓人們的需求變得碎片化——這也就意味著許多消費(fèi)者已經(jīng)拋棄了像 Gucci 或者 LV 等大品牌，轉(zhuǎn)而喜歡上了比較小的獨(dú)立品牌。在 LVMH 和開云集團(tuán)之間也因此興起了一場股份爭奪大戰(zhàn)，這兩個(gè)強(qiáng)大的法國奢侈品集團(tuán)都把目光放到了具有長期增長潛力的小品牌上。
英國的 Victoria Beckham 據(jù)說已經(jīng)收到了來自兩家集團(tuán)的試探，不過它的一位發(fā)言人今年說，Victoria Beckham“目前并沒有把公司的任何一部分出售的打算”。
Simone Rocha 收購小品牌另一個(gè)很關(guān)鍵的原因，是要為未來的發(fā)展鎖定年輕的人才。而 Simone Rocha 這個(gè)倫敦最有才的年輕品牌已經(jīng)收到了許多投資提議了。
最近幾年，LVMH 已經(jīng)控股了 Marco de Vincenzo 和 J.W. Anderson，同時(shí)把后者的設(shè)計(jì)師 Jonathan Anderson 任命為了旗下西班牙時(shí)尚品牌 Loewe 的創(chuàng)意總監(jiān)。
與此同時(shí)，開云集團(tuán)也控股了倫敦設(shè)計(jì)師 Christopher Kane 的品牌，并投資了紐約的 Joseph Altuzarra。
但開云集團(tuán)現(xiàn)在說，那些投資都不再是集團(tuán)重點(diǎn)關(guān)注的對象了。 Rag &Bone 在美國，當(dāng)代品牌的時(shí)尚產(chǎn)品以其相比奢侈大牌更有親和力的價(jià)格，已經(jīng)受到了來自歐洲的關(guān)注和投資。
Rag &Bone 的合伙人 David Neville 和 Marcus Wainwright 在 2013 年拿到了私募股權(quán)公司 Irving Place Capital 的投資，而且現(xiàn)在據(jù)傳，他們正在考慮進(jìn)一步引入小股東，以助力業(yè)務(wù)的增長。它最近在倫敦、東京和香港都開了旗艦店。
“較小規(guī)模的美國賣家明白，戰(zhàn)略合作伙伴可以顯著提升交易的價(jià)值，”為年輕設(shè)計(jì)師提供資助的紐約集團(tuán) Hilldun 的聯(lián)合首席執(zhí)行官 Gary Wassner 說。 他還說，和小品牌相關(guān)的并購市場依然“非?；钴S”，在美國尤其如此。 “在過去，戰(zhàn)略合作意味著主要是想引入合伙人，”他繼續(xù)說道?！艾F(xiàn)在，它還意味著對高管層的充實(shí)——因?yàn)榫退阌型顿Y合伙人，小品牌也不一定雇得起這個(gè)層次的高管?！?
Rag &Bone的設(shè)計(jì)師Marcus Wainwright（左）和David Neville
