每天進(jìn)行13到20場(chǎng)的走秀，一共有77位設(shè)計(jì)師進(jìn)行秀展，其中包括TOMFORD、PaulSmith、J.W.Anderson、AlexanderMcQueen等設(shè)計(jì)師品牌，也有Burberry、Dunhill、Coach等商業(yè)品牌，也有一些年輕的尚未市場(chǎng)規(guī)?；男落J設(shè)計(jì)師。

　　總體數(shù)量較2012年初次舉辦時(shí)增長了67%，其中的15人來自中央圣馬丁藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院，占到了展示品牌的19%。

　　如果不是時(shí)裝編輯，或許對(duì)幾乎每個(gè)月都會(huì)發(fā)布的“XX系列走秀”很迷惑。我們常說的四大時(shí)裝周都是女裝(readytowear)發(fā)布，分別在每年的2月和9月。男裝周獨(dú)立于女裝發(fā)布，分別在每年的1月和6月。其間還有早春、早秋度假系列，但除了老牌奢侈品會(huì)專門籌劃走秀，如前陣子在韓國辦秀的香奈兒，而其余品牌一般都會(huì)以lookbook的形式發(fā)布，即便是BurberryProrsum，2016早春度假系列也是以lookbook的形式進(jìn)行露出。另外還有高級(jí)定制的發(fā)布，在每年的1月和7月于巴黎舉辦，與成衣不同的是，高定發(fā)布的都是當(dāng)年當(dāng)季的服裝：一月份發(fā)布當(dāng)年春夏，七月份發(fā)布當(dāng)年秋冬。

　　言歸正傳。和發(fā)布女裝成衣的時(shí)裝周不同，男裝周要年輕得多。尤其是紐約男裝周，今年年初才宣布7月13日至16日將舉辦第一次發(fā)布。而這次我們要說的主角倫敦男裝周，今年也才進(jìn)入其第四個(gè)年頭，雖然創(chuàng)辦時(shí)間確實(shí)晚過巴黎和米蘭——作為傳統(tǒng)大牌奢侈品的母國，自然在時(shí)裝產(chǎn)業(yè)上更有話語權(quán)——倫敦時(shí)裝周也曾被詬病為僅僅依賴于Burberry等大牌、舉辦時(shí)間撿著紐約和米蘭之間的空檔來獲得買手、媒體的關(guān)注，但這些問題一直都在發(fā)生改變。