一些年輕設(shè)計師坦言，在時裝周過程中最為緊張的部分并不是如何布置秀場、面試模特，反而是誰坐在秀場的第一排。
1966年香奈兒秀場頭排的看客們：1939年-1945年的第二次世界大戰(zhàn)幾乎完全改寫了人類的文明進(jìn)程，信仰一度戰(zhàn)勝正義，民族分裂、城市毀滅，人類受困于自己所創(chuàng)造的核時代之中。然而這場戰(zhàn)爭 卻意外成全了位于大西洋彼岸的紐約，這個一度被認(rèn)為毫無時尚根基的城市，卻接過戰(zhàn)時通訊受阻的巴黎大旗，開始了自己的正名之旅。
香奈兒店鋪歷史圖片香奈兒店鋪歷史圖片
1943年以前的巴黎曾一直牢牢占據(jù)著時尚業(yè)界的所有壟斷地位，它向世界輸出最好的設(shè)計師并貫穿在時尚雜志的始終，一度成為女性夢想的集結(jié)地。Coco CHANEL 1910年在巴黎康朋街21號開設(shè)第一家女裝商店，斜裁法創(chuàng)始人Madeleine Vionnet于1912年在巴黎Rovoli街創(chuàng)立了自己的同名時裝屋，而Elsa Schiaparelli則以新奇大膽的設(shè)計引領(lǐng)了二戰(zhàn)前的歐洲風(fēng)尚。
這些大師無不站在香榭麗舍大道的彼端，以自己的審美觀念，改變著世人的著衣習(xí)慣。當(dāng)時的巴黎理念，至今仍然深入人心，令人著迷的優(yōu)雅風(fēng)情幾乎每隔一段時間便會再回歸到潮流的浪尖之上。
Eleanor LambertEleanor Lambert
然而納粹的控制讓這座優(yōu)雅之都幾乎被淹沒在黑暗之中，曾經(jīng)繁榮的時尚產(chǎn)業(yè)伴隨城市的淪陷一同停滯，所有時尚記者都被官方拒之門外。正是這樣的時代背 景下，美國時裝協(xié)會創(chuàng)辦人之一Eleanor Lambert萌生了要在紐約創(chuàng)建一個發(fā)布會展示的想法并取名為發(fā)布周(Press Week)，而這便是今日時尚產(chǎn)業(yè)的塔尖之作時裝周的雛形。
它重新開啟了被戰(zhàn)火封閉的時尚大門，人們重又整理衣裝，隆重的匯聚一堂。而紐約的時尚風(fēng)格終于在被輕視良久后正式邁入公眾的視野，時尚雜志開始從曾被法國設(shè)計占滿的篇幅里騰出位置給這位年輕的學(xué)徒。
1943年首個紐約時裝周盛況1943年首個紐約時裝周盛況
首個紐約時裝周的秀場上還尚未有標(biāo)準(zhǔn)的T形伸展臺，來自全世界的65名記者將會場坐的滿滿當(dāng)當(dāng)，模特們幾乎就在賓客座位之間的空隙中穿梭展示。現(xiàn)在看來，這仍是對于服裝傳統(tǒng)呈現(xiàn)方式的一種延續(xù)，它與兩百年前法國貴族的私人沙龍仍系出同門。
18世紀(jì)，華服成為楓丹白露宮廷內(nèi)的珍寵，公爵與夫人們一道在私家城堡內(nèi)欣賞著設(shè)計師的新作，時裝是貴族身份的象征品，私人沙龍更是平民渴望而不可及的神秘領(lǐng)地。而彼時的紐約時裝周也仍是少數(shù)人的聚會，只有著名時尚記者及設(shè)計師才能位列邀請函之上，買手則一律不能獲準(zhǔn)進(jìn)入。
等級分明或許是時裝周的另一種特質(zhì)，它給時尚蒙上了尊貴的面紗，但毫不阻礙紐約時裝周對于歷史進(jìn)程的改變。米蘭、巴黎、倫敦隨后紛紛創(chuàng)立了自己的時裝周，盛宴由此開場，時裝界的頭排產(chǎn)業(yè)鏈。
1955年Dior時裝秀
時裝秀場不僅僅只是一輪服裝的流動展示，其背后有嚴(yán)密的產(chǎn)業(yè)鏈作為根基，設(shè)計師、雜志編輯、買手、模特等等每一個人都是保證時尚產(chǎn)業(yè)良好運作的重要 組成部分。而這些原本隱匿在華服背后的推手卻都會在時裝周時一一浮出水面，并擁有了在公眾眼里近乎一致的身份秀場頭排客。對于媒體和觀眾，開秀前看頭排，開秀后看服裝已經(jīng)是默認(rèn)的時尚守則。
秀場頭排不可少秀場頭排歷來少不了時裝雜志編輯
一些年輕設(shè)計師坦言，在時裝周過程中最為緊張的部分并不是如何布置秀場、面試模特，反而是誰坐在秀場的第一排。某種程度上，能否妥善的安排最重要的 人坐在最合適的位置上，已經(jīng)成為設(shè)計師們在時尚界的必修課之一。不再是上世紀(jì)以圓桌為單位參加聚會般的看秀時代，T臺下的空間早已被名利與地位劃分出了排 排坐席。秀場頭排客的面孔每一季都面臨重新洗牌，但似乎所有人都心甘情愿的參與到這場無聲的角逐之中，因為這里往往集中了世界上最密集的閃光燈。
但另外一種人卻是設(shè)計師們夢寐以求的頭排主人，他們或是手握雜志的主導(dǎo)權(quán)，或是掌控了時裝產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)，他們對于設(shè)計師的評價將直接影響其職業(yè)生涯的走向。Anna Wintour是其中最典型的代表人物，從1988年成為美國版《Vogue》主編以來，她一直都是秀場頭排上最寡言但最被期待的存在。
Anna Wintour一直是秀場最被期待的存在
盡管她的身上從來 不缺爭議，但Anna Wintour對于年輕設(shè)計師的提拔卻從來精準(zhǔn)有力，廣受贊譽。同時，是否有年輕設(shè)計師的追隨也本來就是判斷一本時尚雜志主編是否有影響力的關(guān)鍵因 素，Anna Wintour在過去二十年中一直是這場互動的佼佼者。秀場頭排的邀請制從一開始就表明了它的限量身份，它見證了這個現(xiàn)今有400萬從業(yè)人員、產(chǎn)值達(dá)千億美元的時尚產(chǎn)業(yè)從無到有的整個過程。這里是名流的社交之地，是品牌是否成功的標(biāo)桿，更是時尚歷史的書寫者。每一個頭排客都仿若古時頭戴王冠的加冕者，面孔雖隨時代不斷更迭，但其經(jīng)歷本身便足以稱得上濃墨重彩。
1961年《LIFE》雜志大片1961年《LIFE》雜志大片
已故設(shè)計師Alexandar Mcqueen曾說，“我要讓每個人都能同步觀看時尚秀”，這位時尚界的鬼才一直都在打破傳統(tǒng)并不斷踐行自己的信仰。2009年秋季時裝周，他首次通過網(wǎng)絡(luò)直播自己的時裝秀，揭開了蒙在時裝周上數(shù)十年之久的神秘面紗，讓很多追隨者在自己的沙發(fā)上便可享受與秀場頭排同等的視覺震撼。
Alexander McQueen 2009秋冬系列
此舉如同一枚閃電擊破時裝 產(chǎn)業(yè)固有的封閉性，它宣告了新媒體對于時裝產(chǎn)業(yè)的巨大影響力。此后諸多品牌紛紛效仿，積極尋找與新媒體合作的機會。剛剛落下帷幕的2012紐約春夏時裝周更是全程開放了網(wǎng)絡(luò)、手機的雙直播，在Youtube的時裝周專區(qū)中，所有品牌的秀都在等待被檢閱。
生于1996年的時尚博主Tavi Gevinson在13歲時的照片
另一方面，諸多曾被主流雜志輕視的時尚博主卻越來越多的出現(xiàn)在秀場頭排上。他們多半衣著時髦、品味獨特、點評犀利，手持筆記本電腦取代了傳統(tǒng)媒體記者的席位。
這樣的轉(zhuǎn)變是因為幾乎所有知名時尚博主的背后都是以百萬記數(shù)的關(guān)注度，這種讓品牌無法忽視的潛在影響力促成了時裝產(chǎn)業(yè)的象征品秀場頭排的重 新洗牌。不再需要出身名門，或是多年從業(yè)履歷，時尚博主借助新媒體帶來的時代變革成功上位?；蛟S這是時裝誕生百年來最接近平民的一次，而大眾也欣然接受了這曾近乎奢望的橄欖枝。
Tom Ford始終維護品牌的神秘感Tom Ford始終維護品牌的神秘感
但另外一些設(shè)計師，比如Tom Ford，卻始終把維護品牌的神秘感作為最重要的行為準(zhǔn)則之一。2010年，在暌違女裝6年之后Tom Ford在紐約曼哈頓麥迪遜大街的新店里舉行了自己的2011春夏女裝系列發(fā)布會。
作為幫助GUCCI從谷底重回巔峰的最重要功臣，他集聚了時尚界內(nèi)外的 眾多目光，但這一場至關(guān)重要的回歸之秀上Tom Ford卻拒絕了所有媒體的參加，網(wǎng)絡(luò)更是被其嚴(yán)防死守。真正的成衣LOOK則是在發(fā)布會結(jié)束的3個月后才向大眾公開，設(shè)計師本人擔(dān)任了最令人驚艷的大片主角之一。
Tom Ford親自上陣拍攝同名品牌大片
這場違逆時代潮流的營銷之舉，卻成為Tom Ford回歸時尚界的重要利器，其作品順利登上《Vogue》內(nèi)頁并備受好評。
不管是Mcqueen的積極開放，還是Tom Ford的別出心裁，社會媒體完全改變了秀場頭排的傳統(tǒng)規(guī)則卻是不爭的事實。時尚博主的專業(yè)性、其影響力的持久性雖然都還有待歷史的驗證，但這場變革的確開啟了一個嶄新的時代。褪下浮華的光環(huán)，時尚所呈現(xiàn)出來的產(chǎn)業(yè)內(nèi)核不乏勤勉、創(chuàng)新、包容的一面，越來越多富有才華的年輕人在秀場頭排上大放異彩。他們與T臺上的年輕模特相呼應(yīng)，成為時裝周上蓬勃明亮的一景。所以，頭排仍是頭排，但它已不是貴族的私寵。
1939年-1945年的第二次世界大戰(zhàn)幾乎完全改寫了人類的文明進(jìn)程，信仰一度戰(zhàn)勝正義，民族分裂、城市毀滅，人類受困于自己所創(chuàng)造的核時代之中。然而這場戰(zhàn)爭 卻意外成全了位于大西洋彼岸的紐約，這個一度被認(rèn)為毫無時尚根基的城市，卻接過戰(zhàn)時通訊受阻的巴黎大旗，開始了自己的正名之旅。
