為期3天、有56個美國男裝品牌參與的首個紐約男裝周(NYFW: Men’s)即將拉開帷幕。參與展示的既有標(biāo)志性的美國品牌，諸如Calvin Klein、Ralph Lauren和Tommy Hilfiger，也有近期風(fēng)頭正盛的品牌，如Public School、Thom Browne和Rag & Bone。此外，小而精的品牌諸如David Hart、Timo Weiland和Duckie Brown亦將亮相。他們其中的大部分將在SoHo知名的Skylight Clarkson SQ進(jìn)行展示。
據(jù)該活動的發(fā)起方美國時裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(CFDA)表示，買手與設(shè)計(jì)師們已經(jīng)對該活動的出現(xiàn)渴望已久。這樣紐約男裝周將與大百貨以及精品店的買手們決定把伸展臺上的哪些款式買進(jìn)店鋪的市場周(market week)同步。如此一來，市場周將緊接在時裝發(fā)布會之后。
然而紐約男裝周的出現(xiàn)，給向來優(yōu)先在歐洲進(jìn)行時裝發(fā)布的品牌們帶來了些許壓力。這股壓力主要來自與由Anna Wintour支持的美國設(shè)計(jì)師協(xié)會相關(guān)的忠誠設(shè)計(jì)師們。更大的問題在于，媒體已經(jīng)對于時裝周與市場周不甚合理的日程投入了過多的關(guān)注。
簡而言之：盡管有人對此渴望已久，就紐約時裝產(chǎn)業(yè)是否需要一個男裝周一事存在著規(guī)?？捎^的爭論。
時裝發(fā)布日程的混亂
在以前，男裝編輯、設(shè)計(jì)師與買手在6月與7月上旬會穿梭于歐洲，出席Pitti Uomo這樣的展銷會以及各大時裝周(其中倫敦男裝周尤為精彩)。他們在此期間從Saint Laurent、Versace了解下一季的潮流趨勢，并在太陽底下喝著咖啡時或者晚上聚餐時，一邊叼著根煙一邊聊八卦。而美國現(xiàn)在于2月的秋冬發(fā)布會與7月的市場周之間的這段時間推出的紐約男裝周則像是個黑洞，把買手們跑完歐洲后最后的一點(diǎn)精力也給吸走。
“這期間存在割離，”美國時裝設(shè)計(jì)師協(xié)會的首席執(zhí)行官Steven Kolb說道。
他認(rèn)為，由于零售商們將在秀后立刻下單，紐約男裝周將允許時裝發(fā)布會與靜態(tài)展示產(chǎn)生的興奮直接、迅速的轉(zhuǎn)移到Barneys、Bergdorf Goodman這樣的零售空間之中。
“一邊展示一邊買衣服是合理的，”他說道：“而且美國男裝編輯與買手這些年已經(jīng)目睹了本土設(shè)計(jì)師們的成長?，F(xiàn)在是時候讓他們的事業(yè)更上一層樓?！?
誠然，此舉將加強(qiáng)目前仍處于依附美國女裝市場的男裝市場的地位。該現(xiàn)象出現(xiàn)一部分的原因在于——目前為止，幾乎所有的男裝發(fā)布會都是隨意的穿插在紐約時裝周期間展示。此外，紐約男裝周的出現(xiàn)將為那些無法承擔(dān)前往歐洲辦秀花銷的品牌提供一個平臺。起碼在此期間將沒有女裝發(fā)布會蓋過他們較為弱勢的存在感。
消費(fèi)者渴望即時滿足
曾在《Vogue》巴黎版與意大利版擔(dān)任編輯、現(xiàn)《The Little Squares》文化志創(chuàng)始人Debra Scherer認(rèn)為，現(xiàn)在全球各個大都市紛紛舉辦時裝周暗示著這并不是一個好的商業(yè)模式。這與大部分人買衣服的行為幾乎是毫不同步的。舉個例子，上周一架拉著Net-a-Porter.com廣告橫幅的水上飛機(jī)飛過Hamptons沙灘，這在當(dāng)晚就能促成一條夏日裙裝的買賣，如果消費(fèi)者真的很想要的話。換一句話說，以即時擁有為核心的新消費(fèi)文化完全把時裝周的日程扔進(jìn)了垃圾桶。
“買手制過時的原因在于他們已經(jīng)不再與人們的真實(shí)消費(fèi)同步，時間上而言?！?Debra Scherer說道：“那架Net-a-Porter飛機(jī)的出現(xiàn)，才是人們當(dāng)今的購買模式?，F(xiàn)在整個系統(tǒng)都是壞的。美國時裝設(shè)計(jì)師協(xié)會要是能研究一下系統(tǒng)崩壞的原因，并從中得利才是明智之舉?！?
此外，一堆設(shè)計(jì)師與編輯已經(jīng)對這個新出現(xiàn)的時裝周表達(dá)了不樂觀的態(tài)度。 (Tom Ford今年早些時候就高調(diào)的規(guī)避紐約，決定將2015秋冬發(fā)布會選在他的大本營兼首要市場洛杉磯發(fā)布。)
紐約男裝周發(fā)布時間緊隨哪些成功的過男裝周之后(倫敦：6月12-15、米蘭：6月20-23、巴黎：6月24-28)，這為本應(yīng)前往西班牙Mallorca曬日光浴或者在紐約Amagansett吃龍蝦卷的設(shè)計(jì)師們增加了更多的工作。雖然這讓那些沒有預(yù)算前往歐洲看秀的男裝編輯們更容易獲得最新的資訊(特別是那些位于美國西海岸的媒體)，但這卻讓那些去了歐洲的編輯們的出差時間延長至了一個月。
“又一個時裝周是我們最不需要的東西,” Debra Scherer說道：“太過了，而且這對產(chǎn)業(yè)也不好因?yàn)樗♂屃怂袞|西。起碼我從大家口聽到的抱怨大致都是如此?！?
美國大品牌的支持
美國知名大品牌，諸如Ralph Lauren、Calvin Klein和Tommy Hilfiger雖然給這個新創(chuàng)的時裝周提供了不少物質(zhì)與精神上的支持，但他們并沒有選擇在此展示他們最新、最好的作品。他們其中的大部分僅打算進(jìn)行靜態(tài)展示，而非舉辦時裝發(fā)布會。
Ralph Lauren將在下周二展示其2016春夏Polo系列(而非其在米蘭展示的高端紫標(biāo)系列)，Calvin Klein則會將其已經(jīng)在米蘭發(fā)布過的系列以靜態(tài)展示的方式再呈現(xiàn)一遍。兩個品牌的發(fā)言人都強(qiáng)力否認(rèn)了他們對于在紐約展示存在任何不情愿的態(tài)度，然而許多品牌都是在紐約時裝周開幕一個月前才宣布他們會參與。
“我不理解為什么大品牌并不打算全身心的投入其中，” 擅長于推廣新晉設(shè)計(jì)師品牌，諸如Siki、Hood by Air的同名公關(guān)公司創(chuàng)始人 Sydney Reising說道：“對于我的公關(guān)公司來說，男裝周是一個很好的機(jī)遇。夏日的現(xiàn)金流并沒有太大，因此我們多做一些項(xiàng)目正好。”
設(shè)計(jì)師John Varvatos則對紐約男裝周給予了高度的支持。他宣布，在米蘭展示7年后，下一季他將不再回歸，而是決定在下周的紐約男裝周上推出其全新的產(chǎn)品線。
設(shè)計(jì)師Michael Bastian與David Hart則表示，無論有沒有John Varvatos或者Ralph Lauren的參與，他們都會在紐約男裝周進(jìn)行展示。
“我覺得美國設(shè)計(jì)師的參與是非常重要的，” 過去曾在米蘭與Pitti展銷會進(jìn)行展示，而現(xiàn)在只接受重要編輯預(yù)約預(yù)覽的Michael Bastian說道：“我是一個美國設(shè)計(jì)師，我一直覺得在其他地方展示，總有種如魚離水的感覺?！?
Sydney Reising表示她的客戶，像會參加紐約男裝周的Richard Chai“將無時無刻、毫無拘束的做他們想做的事情?！辈贿^大家都知道，只有大品牌的加入才會增加紐約男裝周的重要性。
“大品牌的加入才會讓這個時裝周的存在變得合理，”David Hart說道：“這才能讓男裝設(shè)計(jì)市場感到這是個大好的機(jī)遇?！?
銷量才是試金石
大家面臨真正的考驗(yàn)，將是首個紐約男裝周是否能提升銷量。畢竟，即便是美國時裝設(shè)計(jì)師協(xié)會最大膽的設(shè)計(jì)師也必須憑借財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)證明其價值。制作一場發(fā)布會的成本數(shù)以萬美元計(jì)，對于一些設(shè)計(jì)師來說簡直難以承擔(dān)，而投資人也需要看到實(shí)際的結(jié)果。
“成功最好的印證會是我們的系列是否獲得更多的關(guān)注以及產(chǎn)生交易?！盡ichael Bastian說道。
一位來自美國時裝設(shè)計(jì)師協(xié)會的發(fā)言人拒絕透露設(shè)計(jì)師參加紐約男裝周的具體費(fèi)用，但強(qiáng)調(diào)像Dockers這樣的贊助商提供個一個健康的“平臺”，以扶持新晉設(shè)計(jì)師進(jìn)行展示。此外，像Michael Bastian這樣的設(shè)計(jì)師則與GMC這樣的企業(yè)達(dá)成合作，通過周邊項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)互惠。
“像紐約男裝周這樣的男裝市場活動只會幫助提升男裝的影響力，” Barneys的執(zhí)行資深副總裁兼男裝總采購經(jīng)理Tom Kalenderian說道：“這絕對會對銷售帶來正面的影響。”
Steven Kolb表示紐約男裝周并不打算成為一個圍繞流行文化和以明星頭牌為賣點(diǎn)的“奇觀”，而是被定位為一個關(guān)注“服裝與市場周”的產(chǎn)業(yè)活動。
顯然紐約男裝周充滿了擴(kuò)展的可能性。Steven Kolb就希望，Riccardo Tisci把Givenchy的2016春夏女裝系列帶至今年9月的紐約，而非巴黎發(fā)布這樣的事情，以后可以越來越多的發(fā)生。
“我很樂意看到這些大品牌的加入，”他說道：“Givenchy在紐約展示代表了對紐約的認(rèn)可。哪一天說不定他們也會把男裝發(fā)布會也搬到這里。也許吧。我非常期待。”
