Christian Dior Haute Couture A/W15 Illustration by Kelly Beeman

　“迪奧先生所創(chuàng)造的那種優(yōu)美姿態(tài)一直是我的靈感來源?！痹诓痪们皠倓傁蚴廊苏故玖巳碌腄ior 2015年秋冬高級定制系列后，Dior現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Raf Simons如此闡述著自己的設(shè)計。這次，秀場羅丹美術(shù)館被無數(shù)彩色玻璃片裝飾成一座點畫派風(fēng)格的現(xiàn)代主義教堂，模特們手挽著Raf設(shè)計的披肩和斗篷外套依次走過這間夢幻花園。這樣的畫面可以說是對那個被時尚產(chǎn)業(yè)的標準走秀模式的一種顛覆。如今，模特們看上去不再那么與世隔絕，她們不再是板著冷面孔，以幾乎完全相同的姿態(tài)走過T臺。這樣的顛覆在最近的秀場中不斷出現(xiàn)：在GarethPugh2015秋冬系列的秀場上，模特們手牽手；在Comme des Gar ons秀場上，模特們突然簇擁在一起，互相盯著彼此；在Aganovich位于倫敦時尚概念店DoverStreet Market的櫥窗中，鉸接而成的模型手指看起來像是在召喚一個來自另一個世界的生命。在這個市場運作和對秀場的評論都在經(jīng)歷著產(chǎn)業(yè)變遷的時期，模特們在秀場上的姿態(tài)也正在向我們展示著T臺走秀模式的新紀元，這將是對曾是時尚產(chǎn)業(yè)標志的戲劇化風(fēng)格的一場復(fù)新運動。

　　一件蕾絲上衣和雞尾酒裙的手稿和成衣, Balenciaga Haute Couture 1953

　　早期的戲劇化風(fēng)格

　　在二十世紀五十年代，走高級定制秀場的模特需要手持著號碼牌走過沙龍的大廳，號碼牌可以有助于看秀的人們具體的記錄下每一套服裝，但拿著號碼牌走秀，讓模特們的姿勢看起來會有些奇怪。隨著時間的推移，John Galliano，Issey Miyake和Yohji Yamamoto等知名設(shè)計師開始開啟他們在時尚產(chǎn)業(yè)的職業(yè)生涯，他們的出現(xiàn)，讓秀場上模特們走秀時戲劇化的姿態(tài)和模式漸漸變成時裝秀不可或缺的一部分：Galliano的處女秀的靈感便來自于一個他曾參與制作的國立劇院的戲劇作品，Yamamoto的設(shè)計則受到Pina Bausch的戲服的影響，在《Rizzoli's Yamamoto and Yohji》一書中所說，這是一個“輕浮、閃耀、夸張而奢華”的時代，“身體作為舞臺的中心主題”，時尚徹底的，華麗變身為戲劇化的浮夸世界。

　　Gareth Pugh A/W15 Illustration by Kelly Beeman

　　經(jīng)濟衰退帶來的影響

　　1992年踏入時尚圈的“鬼才”設(shè)計師AlexanderMcQueen，無疑將時裝的戲劇化推向了又一個高潮。他對于戲劇化的狂熱則表現(xiàn)在他通過秀場來完成一件服裝的制作（1999年春夏大秀上的噴漆裙裝）或是干脆瘋狂的將整場秀編排成一場關(guān)于釋放的舞蹈（2004年春夏大秀上由MichaelClark編排的舞蹈走秀）。2008年，雷曼兄弟公司的破產(chǎn)，世界金融危機接踵而至，也就是在這一年，PhoebePhilo被任命為Céline的創(chuàng)意總監(jiān)。預(yù)算大大縮水，就連那些對金融危機相對具有免疫力的品牌也極力避免過度奢華的設(shè)計。

　　Philo有著令人嫉妒的超前審美。她在服裝設(shè)計和金融上的成功被視為是現(xiàn)代發(fā)展的一盞指明燈。就如她在為Céline設(shè)計第一個系列時所說：“我只是想我應(yīng)該對品牌進行大掃除。打造一種強大而有力的風(fēng)格，一種現(xiàn)代極簡主義?！?Philo打造的這種Céline迅速成為時尚的全新代名詞：一種成熟的，低調(diào)的優(yōu)雅。很快，這樣的風(fēng)格被其他各個品牌競相模仿。事實上，奢侈品市場并沒有受到這場金融危機的影響，正如歷峰集團的總裁JohannRupert上個月在cnbc上說：“有錢人往往不愿意炫耀自己的財富。如果你孩子最要好的朋友的父母被裁員，你一定不想買件像一輛新車那么招搖的物品?！彪m然與AlexanderMcQueen和JohnGalliano開創(chuàng)的奢華時代相比，各個品牌的秀場的確是徹底轉(zhuǎn)變腔調(diào)，但是一種全然不同的浮夸風(fēng)也應(yīng)運而生。 來自世界各地的記者坐在詮釋品牌概念的奢華秀場等待曾執(zhí)掌時尚圈的戲劇化風(fēng)格華麗回歸。

Max Mara A/W15 Illustration by Kelly Beeman

　　悄無聲息的復(fù)興

　　從2015秋冬系列的各大秀場來看，必然有一場復(fù)興運動正在上演，各個秀場開始拋棄單調(diào)老套的秀場模式，而選用更加獨特的方式來詮釋品牌概念。在Max Mara 2015秋冬系列的秀場上，模特們手挽著寬大的衣服，給人一種，用Nicole Phelps 的話來形容，就是“裸著身子只披一條不到肩膀的浴巾在身上，或是被包裹在祖父厚重的手工針織開襟羊毛衫，悠閑地躺在沙灘上”的感覺。這里蘊含著一種不明確的性別指向和一種模糊的現(xiàn)實感，使得這些衣服看起來更加與生活相連，更加有生命力。這些模特看起來就像是生活中任意一個時刻可以看到的女孩子，而不是高不可攀的超級模特。同樣的，在Maison Margiela，眾望所歸的Galliano打造的秀場中，詮釋了一種令人著魔的“美的新標準”（根據(jù)秀場筆記所記錄）---一個弘揚個性并且有著別具一格的個人風(fēng)格的女性卻因為T臺和貓步不得不卑躬屈膝，現(xiàn)在她可以在T臺上把手伸進口袋，或是挽著衣服。從Margiela品牌典型的極簡透視法來看，這有些瘋狂，但卻意味著，很快Galliano便會重拾舊日輝煌。

　　Gareth Pugh在倫敦時裝周的華麗回歸，再一次演繹著時裝的對戲劇性。開場便是一段Ruth Hogben視頻，畫面看起來并不讓人愉悅：一位模特剪掉自己的頭發(fā)，并在自己的臉上畫了一個血紅色的十字。同樣，整場秀都充滿著儀式的氣氛。模特們穿著流暢的黑色長袍，像準備參加彌散的牧師那樣把雙手在胸前輕輕握著，帶著一種與世隔絕的靜謐走過秀場。就如Margiela秀一樣，這場秀也給人一種神奇的感覺，那一瞬間的戲劇化的演繹便足以把設(shè)計師所有想要展現(xiàn)給人們的都一一展現(xiàn)出來。

　　這些靈感元素也感染到了Dior，創(chuàng)意總監(jiān)Raf Simon在談?wù)撍叨ㄏ盗械撵`感來源時，他告訴Jo-AnnFurniss，他是受到了Dior先生作品那“淳樸、優(yōu)雅而又獨具個人魅力”氣質(zhì)的影響，“那些褶皺的布料以及優(yōu)雅的線條的靈感來源于弗蘭德繪畫，那些只有一邊袖子的披肩式大衣更多地受到了肖像畫的啟發(fā)，同時這些袖子的靈感又源于Dior先生作品的那些優(yōu)雅的形態(tài)和細膩的細節(jié)設(shè)計?！盌ior先生總會故意在看似完美的設(shè)計中加入小小的瑕疵，這一點是本季高級定制設(shè)計的核心理念，在更人性化的設(shè)計基礎(chǔ)上采用繁復(fù)夸張的高級定制設(shè)計。也許這就是如今設(shè)計師們都在努力去做的：在那看似是精心策劃的戲劇化演繹卻意在映射出現(xiàn)實世界的影子，讓戲劇化和人文化一同融入他們的設(shè)計中。這就是戲劇化為服裝設(shè)計帶來的啟發(fā)，這也是McQueen當(dāng)時的拿手好戲，為女性設(shè)計日常生活所需物品之一的服裝，但那些服裝卻又看起來完全來自另一個世界，與現(xiàn)實生活沒有絲毫瓜葛，而服裝設(shè)計產(chǎn)業(yè)最稀缺的，就是這樣的戲劇化設(shè)計。