最近聽到不少關(guān)于模特消息，畢竟大家抱著偷窺心態(tài)，都想探聽她們近況。如國外赫赫有名的經(jīng)紀(jì)公司被指涉惡性哄抬價(jià)碼，要不在年齡部分打轉(zhuǎn)，探討工作權(quán)利，一堆擁有中性面貌的模特比往年更加迅速掘起，變性話題更是打蛇隨棍上，另外Cara Delevingne接受雜志專訪，確定正式退出時(shí)尚產(chǎn)業(yè)，想當(dāng)初爆紅時(shí)，整年頭新聞隨她跑。但你可知，從有模特這行業(yè)以來，單純只是衣架子秀設(shè)計(jì)師作品，1980年代超模熱炒作下，大家把模特當(dāng)名人捧，而隨各世代審美觀，各世代對名模喜好崇拜，各有千秋，只是過去每個(gè)世代icon特色鮮明，現(xiàn)在則因喜好複雜，喜新厭舊速度加快，能留在「青史」上被人記住，換成你又能牢記幾位。

　　提到模特這行業(yè)，最早出現(xiàn)在19世紀(jì)，但當(dāng)時(shí)是人型模特，多被當(dāng)成是作靜態(tài)展演使用，還未有真人演出；英文裡的model，實(shí)則包含模型展示意義，到近代才有用真人詮釋演繹時(shí)裝。整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)醞釀，就時(shí)尚史角度來說，與法國高訂工坊蓬勃發(fā)展，關(guān)系緊密。被敬為時(shí)裝史上第一位設(shè)計(jì)師的Charles Frederick Worth，向貴婦賓客展示最新訂製服時(shí)，用的即是真人模特，巧合的是展演詮釋者是設(shè)計(jì)師的太太。

　　說起來，那時(shí)候的模特尚未有專業(yè)訓(xùn)練與經(jīng)紀(jì)公司培育，真要與培訓(xùn)沾邊，多數(shù)認(rèn)為19世紀(jì)末20世紀(jì)初的英國設(shè)計(jì)師Duff Gordon，培養(yǎng)出專屬T臺(tái)模特，還幫她們?nèi)∷嚸F(xiàn)在的娛樂演藝圈模式雷同。雖然那時(shí)僅有4位，但各個(gè)6遲高身材，走的臺(tái)步與肢體語言充滿戲劇舞臺(tái)元素。只微笑擺出騷人姿態(tài)，又近似默劇舞臺(tái)劇展演，配合著邊喝午茶邊看秀心態(tài)，深得名媛貴婦喜愛，這樣的時(shí)裝秀模式慢慢發(fā)酵，隨著Duff Gordon進(jìn)軍紐約與巴黎，在20世紀(jì)初期，引起話題。然而，有趣的是，Duff培訓(xùn)出來的模特，有的在時(shí)尚圈和歌舞團(tuán)間搖擺，并非專一職業(yè)。從老久歷史已經(jīng)嗅到模特工作多元化，莫怪像Cara她們也想往其他領(lǐng)域發(fā)展。

　　因Duff Gordon養(yǎng)了自己的品牌演出模特，連帶讓其他設(shè)計(jì)師跟風(fēng)，自己的時(shí)裝工坊有自己專屬模特，另外，隨著時(shí)尚雜志媒體行業(yè)掘起，理當(dāng)刺激模特需要，但在相機(jī)未普及年代，雜志刊物以繪畫方式呈現(xiàn)當(dāng)時(shí)流行趨勢，所攀摹人物多為名媛女星，即便採用相機(jī)拍攝照片，女星名流依然是報(bào)導(dǎo)對象，模特地位依舊卑微，少被人重視，她們名字依然不善被人記住，而且獲得的酬勞沒有想像中多。

　　真要有專業(yè)經(jīng)紀(jì)制度的，可歸功于John Robert Powers，他在1923年于紐約成立真正史上第一個(gè)模特經(jīng)紀(jì)公司，與其說是公司體制，倒像是學(xué)校培訓(xùn)單位，延攬合適人選加入訓(xùn)練，有的表現(xiàn)突出者甚至受招募進(jìn)入好萊塢電影產(chǎn)業(yè)。美第38屆總統(tǒng)Gerald Rudolph Ford, Jr的夫人Betty Ford，她就曾是John Robert Powers旗下一員，16歲時(shí)簽約以時(shí)尚模特出道。另外，我們熟悉的名經(jīng)紀(jì)公司Ford，亦在1946年創(chuàng)辦，從設(shè)計(jì)師自行養(yǎng)成到有企業(yè)行號(hào)專職培育專業(yè)人才，對照首個(gè)服裝品牌建立年限始末，專職模特行業(yè)算是有點(diǎn)起步晚。

　　縱然起步，別忘了時(shí)尚瞬息萬變，抓準(zhǔn)局勢，本是薪水微薄的模特工作也能薪資漲停板，變得人人稱羨，她們的名字也會(huì)漸漸被世人記住。最推崇的無疑是1980年代的超模熱，因大眾流行文化強(qiáng)力帶動(dòng)，讓模特冠上超模supermodel字詞形容，捧紅Claudia Schiffer、Christy Turlington和Linda Evangelista等一票，今年已經(jīng)超過40歲的名模，她們走遍四大時(shí)裝周，手上更有多個(gè)品牌廣告合約，數(shù)百萬美金以上所得收入，她們讓模特行業(yè)鍍金，讓抱著美夢的女孩爭相涌進(jìn)，直到現(xiàn)在，名模潮流持續(xù)發(fā)燒不褪，模特再也不是默默無名的人形機(jī)器。

　　只是每個(gè)世代審美觀念牽制于當(dāng)時(shí)社經(jīng)人文背景，連帶影響到當(dāng)代模特，誰能脫穎而出。根據(jù)Nigel Barker出版的50位有影響力模特《Models of Influence》，「超級(jí)名模生死斗」節(jié)目固定評(píng)審的Nigel Barker，憑著他攝影眼光和參與模特實(shí)境選秀評(píng)審經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)翻閱無數(shù)百張時(shí)尚照，綜合整理出1940年代開始至今的有力名模清單，例如1950年代，Nigel把影響標(biāo)籤給了Lisa Fonssagrives-Penn和Dorian Leigh，其中的Lisa Fonssagrives-Penn，自40年代即活躍于時(shí)尚圈，她于1949年一篇專題，大拿Lisa感想做文章，因她一語中的地描繪出模特職業(yè)心聲，說了大家想看的是美麗的衣裝，不是穿它的那個(gè)女孩，恰巧她自己就是完美衣架子。確實(shí)設(shè)計(jì)師需要的是把服裝特色表露無遺的詮釋者，有無名氣并非前提關(guān)鍵，跟現(xiàn)下走是徹底相反。就因?yàn)樘焐录茏樱屗?0年代末的時(shí)薪高達(dá)40美金，比模特10到25美金時(shí)薪高出許多。

　　至于說到60年代，名模頭銜自然落在英國Twiggy身上，我想沒人敢跟她搶，即便沒有170公分以上高挑身形，可細(xì)眉大眼短髮的清新版蘿莉塔女孩神情，外加纖細(xì)身材，迅速擄獲大眾目光。此外，Nigel也點(diǎn)名同樣來自英國的Jean Shrimpton和出生俄羅斯的德國模特Veruschka。棕髮碧眼Veruschka瘦歸瘦，但別于Twiggy可愛類型，全身上下流露性感與異國情調(diào)，很受當(dāng)代矚目，特別是1963年一口氣登上11國封面，哄抬其人氣。

　　轉(zhuǎn)至70年代，則有Janice Dickinson、Lauren Hutton與Iman等名模備受矚目，遑論上述80年代那幾位超模。出自超模始祖的Cindy Crawford，今年7月還宣布打算依早年80年代紐約模特生態(tài)圈為范本，製作電視影集「Icon」，縱使Cindy沒意愿在劇本裡加入自己的故事，可劇情會(huì)描述兩家經(jīng)紀(jì)公司間的競業(yè)過程，而這兩家公司無疑以Ford和Elite為焦點(diǎn)，讓大家更感同身受當(dāng)年時(shí)尚模特圈和現(xiàn)下有何大不同。

　　時(shí)光反轉(zhuǎn)到現(xiàn)今，模特多元性更加明顯，不敢說影響力，至少喊得出名字、紅極一時(shí)的，相較過去那些前輩學(xué)姊，千喜年后的超模汰換速度遽增，從Kate Moss、Gisele Bündchen等一路喊下來， Daria Werbowy、Coco Rocha，Gemma Ward到Cara Delevingne與Karlie Kloss，后頭還有因網(wǎng)路掘起的instagirls，名單洋洋灑灑一大堆。只不過這些人能抵御得住變化萬千的時(shí)尚洪流？沒人敢拍胸脯保證。

　　現(xiàn)下，名模一籮筐，喊得出名字，闖到出名號(hào)的，又有哪幾位。