縱觀全球，時(shí)裝周目標(biāo)受眾各方間的權(quán)力制衡在不斷變化，尤其在商業(yè)考慮往往高于創(chuàng)意的美國。
Alexander Wang周六晚的發(fā)布會(huì)正是時(shí)裝周“世界新秩序”的標(biāo)志。不設(shè)立座位，不安排采訪，對(duì)遠(yuǎn)赴哈林區(qū)廢棄劇院觀看設(shè)計(jì)師最新努力成果的媒體及其他業(yè)內(nèi)人士來說，沒有任何特別安排。如果算得上是“努力”的話。本季系列最多不過是對(duì)鼎盛時(shí)期DKNY的一曲謳歌，沒什么新想法。
然而像Alexander Wang這樣尊客戶為女王的品牌，有沒有新想法很重要么？有人會(huì)將王大仁先生的發(fā)布會(huì)看作是這位設(shè)計(jì)師背離從最初開始支持其的時(shí)尚行業(yè)的證據(jù)。但再怎么說，這不過也是生意罷了。重要的是，那條印著“即看即購”、Bella Hadid穿上身且在Instagram上發(fā)帖得到超過47萬點(diǎn)贊的牛仔短褲已經(jīng)售罄。
隨著時(shí)尚月逐漸瓦解，越來越清楚的是新聞媒體對(duì)品牌成功起到的作用正在改變。對(duì)于像Kanye West這樣的時(shí)裝圈局外人又或者同時(shí)執(zhí)掌Monse和Oscar de la Renta的Laura Kim和Fernando Garcia的新興人才，來自行業(yè)的認(rèn)可、獲得編輯與評(píng)論員的反饋真的很重要；但對(duì)于王大仁或是Tommy Hilfiger，甚至是Michael Kors來說，是轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)布會(huì)逐漸成為直面消費(fèi)者的媒體盛事。
在本周，對(duì)那些希望看到營(yíng)銷手段之外的觀眾，Raf Simons在其履新的Calvin Klein舉辦的發(fā)布會(huì)則是很好的研究案例。他自擔(dān)任該品牌首席創(chuàng)意官后，該品牌在Instagram上公布其新定位及其構(gòu)成元素。但他上周五整合男女裝的發(fā)布會(huì)為迫切為美國時(shí)裝界找尋未來新方向的業(yè)內(nèi)人士提供了大量養(yǎng)分。
Simons的牛仔靴、圓縫衍縫服飾與色塊牧場(chǎng)襯衫，呈現(xiàn)了外國人眼中的美國。但似乎招徠國際人才也成為了當(dāng)今獲得吸引力的方法，不然可以想想當(dāng)前正在領(lǐng)導(dǎo)美國時(shí)裝公司的非美國設(shè)計(jì)師的數(shù)量。
來自英格蘭的Stuart Vevers執(zhí)掌Coach、來自蘇格蘭的Jonathan Saunders執(zhí)掌Diane von Furstenberg；在Oscar de la Renta，Kim是韓裔加拿大人，而Garcia來自多米尼加；還有快速崛起從小在巴黎長(zhǎng)大的Joseph Altuzarra，母親是華裔美國人，父親則是法裔巴斯克人。
確切地說，紐約還是有很多美國設(shè)計(jì)師，比如出生于賓夕法尼亞艾倫鎮(zhèn)、其設(shè)計(jì)不常被人認(rèn)為有商業(yè)實(shí)力的Thom Browne，他說：“我喜歡人們把我看作一位美國設(shè)計(jì)師，”他告訴BoF特邀編輯Tim Blanks，本周他在發(fā)布會(huì)上展示了極美妙的紐扣流蘇西裝外套與剪裁成男裝西褲的實(shí)用泡泡紗裙?！澳茉谶@里展示，很自豪。但我希望人們能看到的不僅是預(yù)科風(fēng)(preppy style)，而是比嚴(yán)格意義上的美國人更加國際化?！?/P>
當(dāng)然了，作為一個(gè)移民國家，美國的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)也反映了這一事實(shí)。而這回反過來，有令人鼓舞的相當(dāng)數(shù)量的設(shè)計(jì)師在發(fā)布會(huì)上發(fā)表政治聲明，用自己的方式反對(duì)現(xiàn)任美國總統(tǒng)特朗普的國家主義政策。(比如做得最好的是The Row的Ashley Olsen和Mary Kate Olsen，在完美的白色襯衫上用精致刺繡“書寫”了抗?fàn)幬淖帧?
過去幾個(gè)星期，情感似乎消耗了不少設(shè)計(jì)師的靈感，但我們能在新出道的品牌展示中看到最有前途的東西，比如Pyer Moss(創(chuàng)始人Kerby Jean-Raymond的寬松雙排扣西裝外套是向他的父親致敬)，還有Vaquera(他對(duì)商業(yè)主義的評(píng)價(jià)還包括一條設(shè)計(jì)成近似蒂芙尼飾品袋的連衣裙)。
堅(jiān)挺的Marc Jacobs依舊堅(jiān)挺，帶來一個(gè)精簡(jiǎn)到只剩骨頭的發(fā)布會(huì)——沒有布景，沒有配樂，禁止拍照，只有在公園大道軍械庫在粗糙木地板上踩著拍子閃亮登場(chǎng)的模特們。熱愛諷刺的人可能會(huì)引用路威酩軒集團(tuán)(LVMH)首席執(zhí)行官Bernard Arnault的話，指出Jacobs的生意“出現(xiàn)虧損”并決定削減其在時(shí)裝周通常的大手筆預(yù)算。事實(shí)上，當(dāng)觀眾們走出軍械庫，音樂、模特、攝影師們的狂歡將時(shí)尚帶上街頭，使這筆預(yù)算發(fā)揮更精準(zhǔn)。就好像他上一輪悠哉坐在等時(shí)裝周努力找著北。夠聰明。
總體來說，這當(dāng)然不是一個(gè)能載入史書的紐約時(shí)裝周。也許能最大的感受就是美國時(shí)尚界真是夠擁擠的。先別管擁擠的時(shí)間日程，想想那一堆表現(xiàn)不佳的品牌吧，既沒有帶來創(chuàng)意顛覆也沒能收獲龐大銷量。
對(duì)這個(gè)可謂全球最休閑的國家，本周發(fā)布會(huì)上出現(xiàn)了不少昂貴的晚裝。對(duì)于Oscar de la Renta與Carolina Herrera這樣的時(shí)裝屋來說，晚裝寫在他們的DNA里，無疑將會(huì)繼續(xù)遵循。但縱觀整個(gè)市場(chǎng)，很難想象所有這些品牌都能生存下去。正在苦苦掙扎的尼曼·馬庫斯(Neiman Marcus)是廣為人知為顧客提供社交場(chǎng)合造型的百貨公司里都出現(xiàn)了時(shí)裝租賃公司Rent the Runway店中店，這個(gè)事實(shí)就有夠明顯的了。
還是吳季剛(Jason Wu)有先見之明?！叭藗儸F(xiàn)在越來越少盛裝打扮自己了，”在自己的發(fā)布會(huì)開始前，他在后臺(tái)說道。在時(shí)裝周存在理由都受到質(zhì)疑的這個(gè)年代，設(shè)計(jì)師需要用前所未有的方式，證明他們的目的。
