雖然倫敦男裝周于上周六如期而至，但是有很多業(yè)內(nèi)知名品牌缺席了本次時裝周。1月6號-8號，倫敦時裝周共舉辦了約50場傳統(tǒng)時裝秀，與此同時，另有80位設計師通過其他形式（包括數(shù)字化渠道）展示新一季產(chǎn)品。
許多業(yè)內(nèi)的知名品牌都開始通過新的方式與消費者建立聯(lián)系。“朋克之母”時尚設計師 Vivienne Westwood 就在上個月表示，她將在通過數(shù)字（照片和影片）形式呈現(xiàn)2018秋冬系列新品，以便更好體現(xiàn)品牌的環(huán)保意識。其他大品牌，包括英國奢侈品牌 Burberry 和設計師品牌 J.W. Anderson 分別在去年和今年宣布退出男裝周，轉而參加二月份在倫敦時裝周聯(lián)合舉辦男女裝秀。
倫敦男裝時裝周主席兼《British GQ》編輯 Dylan Jones 表示：“我們所要做的就是縮短時裝與消費者之間的距離。如果品牌或者設計師認為合并辦秀、數(shù)字化展示或者直面消費者的形式會取得更好的效果，只要能增強英國時尚界的創(chuàng)造力和銷售額，那么形式并不重要。”
Mintel 分析公司的 Samantha Dover 表示：“聯(lián)合舉辦男裝女裝秀和數(shù)字化展示方式往往更具成本效益，而且這種策略也能以更具凝聚力的方式呈現(xiàn)品牌，同時吸引新的消費者?！?/P>
把機會留給年輕人
近年來，設計師一直把重點放在他們的數(shù)字化展示上，以吸引社交媒體上的意見領袖。IbisWorld 的研究數(shù)據(jù)顯示，英國男裝業(yè)銷售額 140億英鎊，其中在線銷售額是重要收入來源，在2010~2015年期間，增速超過了17%，超過了行業(yè)內(nèi)所有其他類別。
由于今年的時裝周中“星味”并不濃，主辦方表示活動正致力于回到最初的起點——成為英國年輕設計人才的展示平臺。
英國時裝界的一大批后起之秀將展示他們的設計作品，其中包括 Edward Crutchley（被《Vogue》稱為“崛起的新星”）的奢華街頭服裝系列，以及 David Hodges 大膽的新派朋克嘻哈服飾。
英國時裝協(xié)會首席執(zhí)行官 Caroline Rush 表示：“國際媒體和零售商均表示倫敦之行令人興奮，因為他們能夠在這里發(fā)掘新業(yè)務和那些能夠影響未來的男裝設計師。”
Dylan Jones 予以認同，他認為行業(yè)的變化是人們興奮的來源。他說道：“每個季節(jié)，時尚都在不斷變化，這正是時尚的偉大之處?！?/P>
