昨日，美國時尚品牌Michael Kors同意以8.96億英鎊（約合12億美元）現(xiàn)金收購英國著名鞋履品牌Jimmy Choo，奢侈品行業(yè)持續(xù)處于調整中。

　　與很多奢侈品牌一樣，Michael Kors正設法吸引美國消費者以原價購買名貴手袋，但價格競爭和大幅折扣都為奢侈品牌的利潤帶來壓力。Michael Kors以銷售手袋為主，也售賣鞋子和配飾。在核心手袋銷售放緩之際進行收購，意味著迫切需要新的增長來源。 這收購策略跟美國手袋品牌COACH早前先后收購奢侈鞋履品牌Stuart Weitzman及手袋品牌Kate Spade如出一轍，都是尋找增長的動力。

　　在早前的競購Jimmy Choo中，有媒體透露包括來自中國的復興國際、聯(lián)想旗下的弘毅投資以及卡塔爾的私募投資者都出現(xiàn)在名單中，也出現(xiàn)LV母公司全球最大的奢侈品集團巨頭LVMH，現(xiàn)在業(yè)界好奇的是作為一個富有遠見的奢侈品行業(yè)領導者、“依然貪吃”的LVMH老板Bernard Arnault為什么不買下已故英國王妃黛安娜喜愛的鞋履品牌Jimmy Choo。

　　圖為LVMH集團董事長兼首席執(zhí)行官Bernard Arnualt

　　實際上，LVMH在收購的道路上一直從不停歇。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，LVMH用20年的時間收購了62個品牌，從1993年收購日本時裝品牌Kenzo開始，之后陸續(xù)收購了Guerlain、Céline、Fendi、Chateau Yquem、Bulgari等等，從中不難看出LVMH雖然收購的品牌種類五花八門，但是這些品牌的血統(tǒng)無一不高貴。

　　要達成成功的收購無非是合適的價格和該品牌的增長潛力和回報，有分析人士表示，這次LVMH沒能出手，或許是奢侈鞋履品牌的寒冬要來了。不過這究竟是奢侈鞋履的大趨勢，還是行業(yè)未來的先兆，對于行業(yè)以及一直受益于鞋類產品繁榮發(fā)展的消費者來說都是至關重要的問題。

　　截至去年12月底，Jimmy Choo全年總收入錄得3.64億英鎊，以入賬匯率計，按年升14.5%，按固定匯率計，由于英鎊去年貶值，按年僅升1.6%；其中零售收入錄得2.44億英鎊，批發(fā)則錄1.07億英鎊。經調整稅息折舊及攤銷前盈利（EBITDA）錄5，900萬英鎊，按年升15.7%，EBITDA率升20基點至16.2%。經調整純利錄得2，430萬英鎊，按年升27.9%， 期內男裝銷售增長最快，貢獻整體收入達9%。亞洲區(qū)繼續(xù)錄得強勁增長，歐洲及日本表現(xiàn)穩(wěn)健，另外美國零售改善，但被當?shù)嘏l(fā)縮減所抵銷。

　　鑒于全球時尚零售環(huán)境持續(xù)不景氣，Jimmy Choo的主要控股股東JAB早前表示，時尚業(yè)務是“非核心”業(yè)務，將放棄旗下的Jimmy Choo與Bally等業(yè)務，著重發(fā)展咖啡與三明治等消費品業(yè)務， 值得注意的是，Jimmy Choo曾是第一個成功上市的鞋履品牌，也是2015年最激進的奢侈品牌之一，品牌早前以每年約15家的速度擴張。但匯豐銀行分析師3月表示，Jimmy Choo業(yè)績增長在逐漸放緩，2016年的銷售實際增長率僅錄得約2％至3.64億英鎊，而2015年和2014年增長率分別為7％和12％。

　　而鞋履品牌UGG母公司美國Deckers集團也曾宣布考慮出售，而此前就有投資機構就敦促該集團盡快賣盤。公司已任命Moelis& Co. LLC為財務顧問，負責研究出售的策略并制定方案。 Deckers 2月份發(fā)布的財報顯示，在截至12月31日的三個月內，UGG銷售額同比下降5.3%至7.04億美元均低于分析師預期。對于2017財年業(yè)績，Deckers決定持謹慎觀望的態(tài)度。財報數(shù)據(jù)還顯示，UGG的銷售額雖然從2003年的3700萬美元一路猛增至2016年的15.2億美元，但增長速度已大幅放緩，而集團的市值從2014年底以來已經累積蒸發(fā)超過三分之一。

　　受累于鞋履產品增長乏力，以“豆豆鞋”聞名的奢侈品牌Tod’s的時尚改革似乎并沒有獲得應有的回報。在截至3月31日的三個月內，鞋履部門銷售額減少5.1%至1.92億歐元，旗下鞋履依然是其核心業(yè)務，該部門業(yè)績的下滑是集團與投資者最不希望見到的。 集團旗下核心品牌Tod's的收入已是連續(xù)五個季度的下滑。今年第一季度，Tod's銷售額更是創(chuàng)上市以來最大季度跌幅，下跌了6.7%至1.23億歐元。集團表示，主要受鞋履產品表現(xiàn)不佳的影響。

　　今年1月?lián)▏襟w消息，法國時尚集團Vivarte旗下百年鞋履品牌André或將出售，品牌目前共擁有100家門店和750名員工。擁有純正法國血統(tǒng)的André鞋履品牌成立至今已有近120年歷史，依靠其歐洲制造的精致工藝和親民的價格，一直深受法國消費者喜愛。 據(jù)悉，由于近年來時尚零售市場不景氣，André目前年度虧損高達1千萬歐元，集團早有將其出售的想法，有員工認為，集團會通過出售全部或部分品牌來裁減員工，Viarte集團CFDT代表也于去年向《巴黎日報》表達過自己的擔憂，該集團負債高達15億歐元。

　　另外令業(yè)界驚訝的是，據(jù)今年2月消息，有傳聞意大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo或將被出售。受全球旅游業(yè)零售低迷影響，Salvatore Ferragamo集團2016財年銷售額急劇放緩至僅增長1%14.4億歐元，這引發(fā)國外業(yè)界人士的猜測，Salvatore Ferragamo或將被出售。 由于鞋類產品賣不動，該品牌在2016年初就開始大幅放緩。

　　值得關注的是，奢侈鞋履品牌的糟糕業(yè)績的背后是過度依賴經典款式、產品結構單一，而行業(yè)趨勢瞬息萬變，產品更新速度太慢，令消費者喪失新鮮感。目前，純粹配飾品牌普遍面臨產品線是否多元化的困境，另外，越來越多精明的消費者或許都感受到，現(xiàn)在手袋比鞋履更值得投資。

　　受業(yè)績影響，LVMH在2013年投資的鞋履品牌Nicholas Kirkwood也陷入高層動蕩，品牌的共同創(chuàng)建人兼公司首席執(zhí)行官Christopher Suarez已經離任，為了尋求增長避免單一化，該品牌正在擴展新的產品類型，如珠寶、手袋、太陽眼鏡以及皮革制品等。

　　當然，LVMH也可能看到了競爭對手Gucci母公司開云集團收購鞋履品牌的的失敗教訓。開云集團意識到單一鞋履品牌市場的風險，從2010年起就為旗下唯一的鞋履品牌Sergio Rossi尋找買家，最終在2015年的12月成功出售，接盤者為意大利投資公司Investindustrial。 紐約時報專欄Vanessa Friedman表示，開云集團的出售舉動證明了一個純粹的鞋履品牌不可能輕松融入更多元化的成衣策略模式，而且過分夸大皮革制品的協(xié)同效應也使得品牌難以實現(xiàn)創(chuàng)立時初衷。

　　有分析人士表示，LVMH的時裝皮具部門的核心依然是奢侈箱包市場，收購的目標也圍繞這個領域或生活方式展開。去年10月，LVMH再次出手收購收購德國高級皮具及旅行箱制造商 RIMOWA 的大多數(shù)股權，這也是LVMH首次收購德國的品牌。

　　2016年9月初，曾報道LVMH盯上了新收購目標，擁有224年歷史的法國奢侈皮具品牌Goyard或將成為它尋找的新獵物。據(jù)知情人士透露，無論是開云集團還是LVMH均不想錯過收購Goyard的機會。跟Gucci或LV不同，Goyard在超過200年歷史的奢侈箱包市場一直保持著低調的姿態(tài)，從不在雜志上投放廣告，也一直沒有被大財團投資或收購。LVMH希望通過收購Goyard擴大其皮具市場的份額，避免Goyard成為旗下皮具品牌例如LV和Fendi的主要競爭對手。

　　另外有消息稱，或許是由于Jimmy Choo的收入規(guī)模有點尷尬，并不足以引起LVMH并購部門的高度關注，Bernard Arnault擔心錯過任何一個投資機會，但也不想以后有品牌給自身帶來拖累，比如集團旗下品牌Marc Jacobs持續(xù)業(yè)績的低迷，到底該不該放棄這個美國時裝品牌，這也是Bernard Arnault今年最頭痛的選擇。

　　業(yè)界有一種說法，Bernard Arnault只要見到一個美麗的品牌，就想將其收入囊中，這是他的一種強迫癥，但目前全球時尚零售環(huán)境的不確定性開始讓他對收購多了種擔憂。