太平鳥獲政府各類大額補貼金5300余萬元，6月29日太平鳥發(fā)布公告，稱公司部分全資子公司、孫公司于2017年6月19日至2017年6月29日期間陸續(xù)收到政府各類大額補貼合計5，346.67萬元。公司所獲相關(guān)補貼明細公告如下：
公告表示根據(jù)《企業(yè)會計準則第16號—政府補助》的相關(guān)規(guī)定，上述款項作為營業(yè)外收入計入公司當期損益，預(yù)計對公司2017年度損益產(chǎn)生一定積極影響，具體會計處理以會計師年度審計確認后的結(jié)果為準。
H&M橫掃印度服裝市場，用了六個月就賺到錢了，快時尚巨頭Zara在2010年便搶占先機打入了印度市場，彼時印度的快時尚市場還不成熟，同時人們對于Benetton，Marks&Spencer這些已經(jīng)在印度市場經(jīng)營了近二十年的品牌失去了興趣，所以當時Zara的出現(xiàn)可謂是時尚的綠洲，且呈現(xiàn)出驚人的銷量。
然而Zara近六年的的王者地位被H&M打破了，據(jù)Economic Times報道，H&M在進入印度市場六個月后便實現(xiàn)了盈利，而Zara用了七年才做到。根據(jù)H&M最新的年度報告指出，截止到2016年11月，H&M在印度市場營業(yè)額達44億5千萬盧比（約人民幣4億元），自2015年年底至2016年11月，H&M已在印度開設(shè)了十二家店鋪，并且表示會在2020年之前再開五十家店鋪。
H&M在2015年才正式進入印度市場，雖然已經(jīng)遠遠落后于其他快時尚品牌競爭者，但其成功瞄準了在印度高速成長的新中產(chǎn)階級人群。
日本時尚品牌UNGRID首家海外店入駐長寧來福士，日本時尚品牌UNGRID將初次拓展海外門店，首家將入駐上海長寧來福士廣場。
UNGRID是日本四大女裝集團MARK STYLER旗下的子品牌，成立于2011年3月，并于一個月后開設(shè)了第一家網(wǎng)店。同年8月，UNGRID第一家實體門店也在新宿與大眾見面。目前，其在日本有約30家實體門店。
該品牌由吉田伶香創(chuàng)立，偏美式休閑中還帶有一絲波西米亞風格。而其母公司MARK STYLER則成立于2005年，旗下?lián)碛蠱ERCURYDUO、EMODA、dazzlin、MURUA、EVRIS等多個頗受時尚青年青睞的服裝品牌，在日本大型購物廣場設(shè)有170多家直營店鋪，旗下還有時尚電商平臺Runway Channel。
維密最大代工廠維珍妮去年利潤暴跌近80%，維珍妮國際發(fā)布去年全年業(yè)績報告，其中去年純利暴跌77.9%，公司董事長洪游奕表示，主要受到零售市場低迷，加上數(shù)名主要品牌伙伴的訂單減少，令公司減少收入。
值得關(guān)注的是，維珍妮與維密的母公司、美國最大內(nèi)衣零售商L Brands的合作長達16年，也是其全球最大的內(nèi)衣供應(yīng)商之一，合作形式包括從概念衍生、產(chǎn)品研發(fā)到最終交付產(chǎn)品。據(jù)中銀國際控股有限公司的數(shù)據(jù)，維珍妮約35%的銷售額來自L Brands。
維珍妮是2015年10月8日在香港主板上市，是全球領(lǐng)先的內(nèi)衣商及向運動品牌提供設(shè)計和代工業(yè)務(wù)，其客戶除了Victoria&apos；s Secret外，還包括Bali、Maidenform、Calvin Klein、Warners等內(nèi)衣品牌，運動品牌則包括VSX、Adidas、Reebok、UnderArmour以及Champion等。
截至2017年3月31日止年度，維珍妮實現(xiàn)收入約46.77億港元，同比減少8.0%；毛利約9.16億港元，同比減少27.0%。經(jīng)調(diào)整后純利潤約9800.5萬港元，同比減少79.4%。時尚零售的低迷正在影響代工廠的的業(yè)績，在上一個財年即截止至2016年3月30日，維珍妮純利則錄得4.42億港元，同比大漲30.9%。
H&M旗下的COS挺進10億美元俱樂部，開店永不停止，在截至5月31日的上半財年內(nèi)，H&M集團（STO： HM）銷售額同比增長9%至1139億瑞典克朗約132.6億美元，凈利潤則增長5.7%至83.5億瑞典克朗約9.72億美元。
財報稱，得益于門店擴張和在線銷售額的增長，H&M第二季度凈利潤增長10%至59億克朗約6.63億美元，超過市場預(yù)期，銷售額同樣錄得10%的增幅至595.38億瑞典克朗約69.8億美元，不過毛利率較去年同期的57.6%進一步下滑至57.1%。
H&M集團旗下共擁有H&M、COS、Monki、Weekday、&Other Stories和Cheap Monday六個品牌，今年底還將新增一個品牌Arket。報告顯示，對于COS品牌，H&M集團仍然抱有很大期望，預(yù)計該品牌今年銷售額將達到100億瑞典克朗約11.7億美元，有潛力成為集團除H&M外的第二大品牌。
COS品牌于2007年3月在英國倫敦regent street開設(shè)首家旗艦店。并在短短幾年時間，迅速在時尚界引起關(guān)注和消費熱潮，據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)，該品牌以平均每年新開22家店的規(guī)模在擴張。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，COS的銷售增長迅猛，從2009年至2014年的6年時間，COS的銷售額從1.32億美元增至6.25億美元，翻了近5倍。
值得關(guān)注的是，作為H&M集團的高價位的中型極簡品牌COS盈利能力驚人，早前有數(shù)據(jù)顯示，COS倫敦單店一天的利潤同比已經(jīng)超過同城的所有H&M店鋪。
Gucci被屢陷抄襲丑聞的Forever 21告上了法庭，雖然美國快時尚零售商Forever 21會經(jīng)常性地陷入一些丑聞，例如抄襲運動品牌Puma和知名歌手Rihanna合作設(shè)計的Fenty系列的拖鞋，或者是抄襲知名Hip-Pop歌手Kanye West設(shè)計的“The Life of Pablo”服飾系列。不過這次，F(xiàn)orever 21反戈一擊，把老冤家、意大利奢侈品牌Gucci告上了法庭。
本周，F(xiàn)orever 21在加州中部的美國地方法院向Gucci提起訴訟，指出：Gucci經(jīng)常性地警告Forever 21會因為后者大量濫用其注冊商標而被起訴。
此事緣起2016年12月，Gucci給Forever 21發(fā)去一份律師函，堅持認為Forever 21出售的所有帶“藍紅藍”或者“綠紅綠”條紋圖案的服裝是Gucci早在1988年就已經(jīng)獲得聯(lián)邦商標保護的專屬設(shè)計。Gucci在今年1月和2月再次發(fā)出兩封信件，說明如果Forever 21沒有收回其（在實體店和線上出售）抄襲Gucci的3款飛行夾克，1款毛衣和1款頸鏈，Gucci就將提起訴訟。
作為反擊，F(xiàn)orever 21對Gucci提起了訴訟，一方面否認抄襲Gucci產(chǎn)品的指責，一方面還進一步請求法院撤銷Gucci已經(jīng)獲得的9個注冊商標。事實上，這些商標項下的裝飾條紋和顏色已經(jīng)廣泛流行，不再是Gucci獨占的流行趨勢。如果撤銷了這些注冊商標，其所有權(quán)問題將不再導(dǎo)致混亂的爭議。目前，所有這些問題正在加州中部的美國地方法院的審理中。
耐克第四季度業(yè)績超華爾街預(yù)期 中華增長驅(qū)動全球營收，經(jīng)歷了增長持續(xù)放緩的擔憂之后，耐克終于以一份較為滿意的季度成績單結(jié)束2017財年。
北京時間6月30日，全球最大運動品牌耐克公布了截至5月31日的2017財年第四季度財報。受益于大中華區(qū)、西歐和新興市場的雙位數(shù)增長，該公司第四季度全球營收同比上漲5.3%至86.8億美元，高于華爾街預(yù)估的86.3億美元。凈收入從去年同期的8.46億美元增至10億美元，合每股盈余0.60美元，同樣優(yōu)于分析師平均預(yù)估的0.50美元。
根據(jù)這份最新財報，2017財年耐克全年營收為344億美元，同比增長6%。其中，大中華區(qū)營收42.37億美元，同比增長17%。保持優(yōu)異表現(xiàn)還體現(xiàn)在，剔除匯率因素，第四季度營收同比增長16%至10.87億美元，是耐克在該區(qū)域連續(xù)增長的第12個季度。
由于耐克業(yè)績超出華爾街預(yù)期，財報發(fā)布當天，公司股價一度大漲8.2%至57.54美元。截至6月29日收盤，耐克的股價在過去12個月里下跌3.5%，但2017年迄今上漲4.6%，呈現(xiàn)出回升趨勢。
從全球區(qū)域來看，耐克第四季度的營收增長主要集中在三大市場——西歐同比增長11%、中東非洲等新興市場增長14%以及大中華區(qū)16%的增長，這些市場的營收增幅均達到雙位數(shù)。
第四季度之前，耐克在備受關(guān)注的大中華區(qū)曾連續(xù)六季增長放緩。為了重振這一重點市場的需求，美國品牌加大力度對銷售門店進行改造，并持續(xù)加強線上銷售，包括擴大阿里巴巴旗下天貓商城的銷售業(yè)務(wù)，這在一定程度上促使中國市場銷售情況的回暖。
UA創(chuàng)始人卸任總裁，北京時間6月28日，處于困境中的美國品牌宣布一系列高層人事變動——鞋業(yè)公司The Aldo Group前任高管Patrick Frisk將成為Under Armour的首席運營官，公司原全球運營執(zhí)行副總裁Paul Fipps被任命為首席技術(shù)官，全球采購總經(jīng)理Colin Browne成為首席供應(yīng)鏈官，7月10日生效。
一系列高層任命中，最大的變化在于，Patrik Frisk不僅擔任首席運營官，他還將接任Kevin Plank的總裁職位。此番任命過后，公司從10位高管直接向Kevin Plank匯報變成6位，而產(chǎn)品、營銷、供應(yīng)鏈、營收以及戰(zhàn)略部門的負責人將向新任總裁匯報，Patrik Frisk被寄望于對公司的長期品牌戰(zhàn)略進行重新審視。
“公司內(nèi)部的一些決策權(quán)力將會被分散，”金融機構(gòu)海納國際的分析師Sam Poser評價，“這對Under Armour來說是一個好兆頭?！迸c此同時，一眾分析師均認為美國品牌這一舉動值得歡呼。
原因很簡單，作為Under Armour的創(chuàng)始人，Kevin Plank曾帶領(lǐng)公司從美國巴爾的摩小牌發(fā)展成為全球知名運動品牌，但他的專權(quán)做法和強硬個性同樣被詬病。
2015年，在部分公司員工不認可的情況下，Kevin Plank曾短時間內(nèi)狂砸近10億美元連續(xù)收購數(shù)字健身平臺。今年2月，美國人還發(fā)表了支持特朗普的激進言論，對品牌業(yè)績造成負面影響的同時，令公司上下極為尷尬。
