法國內(nèi)衣和服裝零售商艾格(ETAM)周一表示，公司于周三正式強制退市。而艾格此番退市，一定程度上而言，中國市場影響了該公司的命運。 

　　此前，艾格創(chuàng)始家族之一Milchior家族旗下的Finora聯(lián)手Tarica和Lindemann兩大家族宣布以高達53.8%的溢價——每股49.3歐元的價格對艾格進行私有化。

　　由于三大家族對艾格合共持股高達96.28%，同時擁有97.92%的投票權(quán)，該收購只要經(jīng)過法國金融市場管理局(簡稱AMF)的批準后，艾格即可強制退市。而AMF已經(jīng)于7月18日批準了艾格的私有化方案，公司于7月21日正式開放交易，10個交易后退市。

　　據(jù)悉，誕生于1916年的艾格由MaxLindemann創(chuàng)立于德國，初始業(yè)務為內(nèi)衣及襪子，隨后品牌迅速擴張至歐洲其他主要國家，艾格一直走在時代前列，抓住每一個趨勢，從女權(quán)主義風格到色情風格，同時在1980、90年代則精于庫存管理。

　　而在諸多市場中，中國市場無疑曾是艾格國際擴張進程中表現(xiàn)最好的。1994年艾格在中國設立首家全資分支企業(yè)上海英模特制衣有限公司。一年后，艾格便在上海開設了第一家線下門店。1997年，艾格已在中國開設了723家零售店，年銷售額超過9億元?；谥袊袌龅膹妱疟憩F(xiàn)，2009年艾格集團創(chuàng)始人PierrePilchior曾公開表示，“中國服裝市場需求仍然很旺盛，我們會增加更多投資。中國市場非常大?！睋?jù)財報數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月30日，艾格在全球共有4246家門店，其中，3083家都在中國。

　　然而，在浮浮沉沉中，艾格的真正墜落始于金融危機，不但歐洲市場發(fā)展不均衡同時遭遇新晉快時尚品牌H&M和Zara的嚴重沖擊，其中國市場建立的壁壘亦被國際品牌在中國市場的激進擴張打破。因此，可以說，中國市場是ETAM國際擴張最成功的市場，而其過去10年的衰退，同樣源于中國市場消費者口味快速變化及視野開闊。

　　2013年起，艾格中國區(qū)銷售額開始下滑，開始在中國頻繁門店。2014年上半年，艾格在中國市場關(guān)閉了88家門店，同時嘗試在購物中心開設獨立門店。截止2016年年底，艾格中國市場門店數(shù)由2015年的2877間減至2596間。

　　2016年，集團在中國市場的營業(yè)虧損為1940萬歐元，同比下滑162.3%。全年銷售錄得12.921億歐元，較2015年的12.966億美元有0.3%的跌幅，可比銷售跌幅1.0%。銷售下滑主要由于中國市場的低迷導致，全年中國銷售大跌12.3%，由4.173億歐元跌至3.659億歐元，其中二、三季度尤差。

　　門店占比超過50%的中國市場于2016年關(guān)店281間，占中國市場約10%，截止2016年年底，艾格中國市場門店數(shù)由2015年的2877間減至2596間，其歐洲市場門店則由945間增長至988間。截止2016年底，集團共運營3906間門店，凈關(guān)閉192間。2016年，集團中國市場營業(yè)虧損1940萬歐元，較2015年740萬歐元的營業(yè)虧損加劇162.3%。

　　截至2017年3月底，艾格中國市場仍然沒有改善，并且加劇惡化，期內(nèi)中國市場銷售暴跌23.9%至9300萬歐元;集團整體一季度錄得8.1%的可比銷售跌幅至3.246億歐元。

　　上月底，艾格時發(fā)布了二季度及中期業(yè)績，該集團二季度中國銷售仍持續(xù)低迷，高雙數(shù)暴跌。

　　對此，服裝消費者研究專家賈小藝認為，艾格業(yè)績的下滑與快時尚品牌的競爭以及渠道下沉不無關(guān)系。賈小藝表示，艾格的單店體量小、引流效果遠遠不如快時尚大店的引流能力，這從一定程度上大幅減少了艾格的客流量。此外，艾格的產(chǎn)品設計識別性并不強，設計本身缺少特色。十年前的艾格還算是時尚低價的休閑品牌，但現(xiàn)在艾格在競爭過度的市場中已經(jīng)沒有什么產(chǎn)品優(yōu)勢?，F(xiàn)在艾格的店鋪模式和產(chǎn)品設計沒有根據(jù)市場做出應對變化是艾格衰敗的主要原因。在這樣的大背景下，艾格已經(jīng)無法吸引當下的消費者。