一場時裝秀能引起圍觀者注意的，除了衣服，通常就是模特，T臺布置甚至秀場音樂。關(guān)于模特臉上的妝容，你總是很難在媒體報道上找到太多的描述。于是乎相比起時裝設(shè)計師，如非行內(nèi)人，化妝師總是一個很神秘、外界知之甚少的角色。

　　Andy Koh 就是這樣的一個角色。12月末，Dior 在北京復(fù)刻了 2016 春夏系列大秀，模特干凈透明的妝容和簡單別致的馬尾，便是出自 Andy Koh 的工作室 Andy Creation 之手。

　　復(fù)刻秀上共有 35 位模特，給她們上妝上發(fā)的造型師人數(shù)超過 60 人。這樣的規(guī)模對于國內(nèi)化妝團隊來說極其不易——他們?nèi)耸滞现ぷ鲗Ｓ玫拇筇枴⑸踔脸筇栃欣钕?，里面裝著粉底液、保養(yǎng)品、刷具、唇膏、大小剪刀等化妝工具，外加眼藥水、創(chuàng)可貼之類的救急物件，重量逼近 20 公斤。

　　Andy Creation 的每位彩妝師需要負(fù)責(zé) 1-2 名模特，聽上去似乎很輕松，但實際工作卻是無比細(xì)碎繁復(fù)。

　　“造型師需要在燈光、秀臺上觀察模特妝容是否過油或暗沉，而最終把關(guān)的品牌創(chuàng)意總監(jiān)有時只能在開秀前的十來分鐘結(jié)束媒體采訪為每位模特把關(guān)?！?大秀過去半個月，Andy Koh 可以很從容地坐在工作室的黑沙發(fā)上回憶這一切。

　　來中國已經(jīng)20年，出生在馬來西亞的 Andy Koh 進(jìn)入彩妝行業(yè)純屬偶然?！拔覀兗依锏娜齻€孩子都領(lǐng)養(yǎng)自不同的家庭，家中條件不太理想，我母親總認(rèn)為鐵飯碗很重要?！?/span>

　　Andy Koh 的確有認(rèn)真踐行過找一份鐵飯碗的家庭愿望。他在建筑公司上過班，做過華語老師，也做過銀行柜臺。但命運在 1985 年發(fā)生了轉(zhuǎn)折，在日本化妝品高絲（Kosé）上班的同村鄰居極力建議他去到該公司試做化妝師。

　　半個世紀(jì)前的 1960 年代，從第二次世界大戰(zhàn)中緩過神的日本美容產(chǎn)業(yè)開始興起。除了資生堂、寶麗等老牌化妝公司之外，小林甲三郎創(chuàng)辦的高絲成為業(yè)內(nèi)新星。它不光在日本推行了首個專賣店系統(tǒng)，允許店家獨家經(jīng)銷高絲產(chǎn)品，還為高端產(chǎn)品線冠上了 La Bonne 之類帶有法國意味的名字，以便在東南亞地區(qū)編織“時尚巴黎夢”。1972 年，馬來西亞高絲公司正式成立。

　　“什么賺錢就做什么吧?！本瓦@樣，Andy Koh 成了馬來西亞第一位化妝品公司的男職員。與之前每一份工作都會有諸多磕磕碰碰不同，他發(fā)覺自己在日本培訓(xùn)時如魚得水。

　　Andy Koh 告訴自己：“我選對了行業(yè)?！?/span>

　　1995 年，Andy Koh（二排，右一）與馬來西亞名模合影1995 年，Andy Koh 收到法國一家化妝品牌的工作邀請，決定轉(zhuǎn)戰(zhàn)化妝品行業(yè)不過才剛起步的中國內(nèi)地。

　　1990 年代初期的中國，化妝只是個剛剛開始普及的概念，在商場一層流行的還是如今式微的羽西、鄭明明等品牌。盡管 1994 年，中國的美容化妝品市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了 25 億美元，但當(dāng)時市面上的彩色時尚雜志只有 Elle 一本，其余都是黑白兩色，Andy Koh 想要一本時尚雜志，還要托朋友從香港帶來。

　　在中國的工作進(jìn)展緩慢，打開局面是 1997 年的事了，在那一年 Andy Koh 來到露華濃的商場柜臺擔(dān)任導(dǎo)購。

　　不同于 2013 年鎩羽而歸退出中國市場的那個露華濃，在 1990 年代的中國商場，這個美國品牌總能搶占很好的位置，由名模辛迪?克勞馥（Cindy Crawford）代言的不脫色唇膏勘稱當(dāng)時的時代經(jīng)典。中國市場不缺躍躍欲試的女性消費者，可她們不知道如何挑選、如何使用。Andy Koh 發(fā)現(xiàn)一旦給出專業(yè)指導(dǎo)后，柜員介紹什么她們就會買什么。單價幾十元的露華濃，他一天的銷售額都能做到數(shù)萬元。

　　之后中國的化妝品市場就像進(jìn)入了快車道。2000 年，大舉進(jìn)攻美容領(lǐng)域的奢侈品牌 Dior、Givenchy、Chanel 早已將雜志彩妝版面、戶外廣告、百貨柜臺等最優(yōu)資源收入囊中。就在那一年的年底，Andy 順勢跳槽進(jìn)入 Dior。他的工作主要分為兩部分：培訓(xùn)亞太地區(qū)的化妝師，以及將國際流行妝容中國化——比如煙熏妝改為小煙熏，黑色線條弱化為咖啡色，眼妝和唇妝只突出其一。

　　最近 10 年，各個品牌開始致力于捕捉全球扁平化趨勢帶來的各種商機，其中中國成為熱門掘金地。歐睿咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國 2015 年的彩妝市場已經(jīng)達(dá)到 233.95 億元，幾乎是十年前的 3 倍。而美妝行業(yè)的參與者也變得越來越復(fù)雜——連小學(xué)生都可以通過視頻教人化妝，電視節(jié)目的達(dá)人老師層出不窮。

　　但不得不說有時候占得先機非常重要，而 Andy Koh 用耐心等來了中國彩妝行業(yè)的好時候。2008 年 Andy Koh 也結(jié)束了過去單槍匹馬工作的狀態(tài)，成立了自己的工作室。目前工作室簽約的造型師有 40 多位，例如周迅御用造型師 Yooyo。

　　2010 年，紐約時裝周的贊助商美寶蓮派出了首支奔赴紐約“前線”的中國彩妝隊伍，而 Andy Koh 是那次美寶蓮的特約彩妝師。有了兩年紐約時裝周的后臺經(jīng)歷后，Andy Koh 先后拿下 Calvin Klein、Chanel、愛馬仕等國際大牌的秀場造型合約。

　　久居后臺的造型師并非時時刻刻都處在神經(jīng)緊繃狀態(tài)，可一旦碰上跨秀名模，就存在無窮變數(shù)，十分考驗造型師的應(yīng)變能力。

　　Andy Koh 至今還記得剛剛走完 Marc Jacobs 時裝秀的劉雯趕到下一場后臺時距離開秀僅僅 15 分鐘，頭上還頂著上一場的白泥造型。結(jié)果，十來位工作人員把她一把抓來后用礦泉水替她洗頭，吹干之后立馬上妝上發(fā)。等她換完衣服之后，造型師就趕緊開始抹腿、遮疤。

　　但造型行業(yè)高度依賴時尚品牌的經(jīng)營狀況，從 2014 年開始，秀場造型需求一下子放緩了。在全球范圍內(nèi)遭遇銷售額下跌的奢侈品行業(yè)開始小心地打理每一筆支出，舉辦時裝秀也越發(fā)謹(jǐn)慎。

　　盡管秀場入賬不再像過去一樣輕松，連續(xù)幾年征戰(zhàn)時裝周的 Andy 發(fā)現(xiàn)自己其實捏了手獨家好牌——后臺探秘，一方面滿足人們的窺探欲，一方面給合作品牌提供附加值。為了與如今遍地泛濫的時尚公眾號、KOL 區(qū)別開來，Andy 試圖用微信化語言描繪彩妝行業(yè)。例如后臺是如何寸土寸金、模特走秀服裝是如何標(biāo)記擺放、走秀模特的妝容用到了哪些化妝品等等，出席嘉賓的造型也是他的點評內(nèi)容之一。

　　但除了經(jīng)營自己的工作室，與明星以及時尚品牌合作，Andy Koh 還沒想好更多把自己名氣變現(xiàn)的方式。另一位知名的造型師李東田，則還有連鎖造型機構(gòu)“東田造型”和健身房“東田健身”等其他生意。

　　對于這些其他生意，Andy Koh 的態(tài)度很謹(jǐn)慎， “化妝品公司想要和我合作出彩妝品牌的話，如果我有這個能力而且是國際品牌，我就會考慮。如果不是，我就等待吧?！?/span>