服裝是為人體設計的，深入地了解人體體型和人體活動特點是學習服裝的重要入門課。

一個專業(yè)的服裝制板設計人員要學習的是人體的比例和人體的輪廓構造特點。人體的比例是指人體各部位長度和人體各部位胖瘦的關系。人體的輪廓構造特點是指人體體表起伏變化的一定結構規(guī)律。特別是對人體著裝起著很大制約的人體重點部位，如人體的肩部、頸部、背部、胸部等許多重點部位的外形特點及其骨肉運動肌理特點。

了解人體，是因為服裝必須滿足人體兩大功能要求：第一，服裝必須滿足美化人體的功能；第二，服裝必須滿足人體運動性的功能。

服裝不是對人體外形形狀的簡單復制，而是對人體復雜的外形輪廓的簡化、平整化及打扮、修飾等。服裝要按照人體制作，而又不能完全等同于人體。

人體體表是十分復雜的，若不借助專業(yè)器械就只能進行一般性的測量。如果不借助于專業(yè)人員的大量研究成果，就很難從整體上對人體進行準確把握。

人體是服裝結構之源，但對于普通學習者拋棄服裝結構圖樣而單純?nèi)プ鋈梭w研究卻完全沒有必要。

制板技術要從原型學起

何謂高級制板技術？

必須關注兩個屬性：一是在結構上必須能自如變化、千變?nèi)f化、隨心所欲；二是在細部結構處理上要十分到位，獨具匠心?？偨Y起來，只有靈活運用，“不死板、善變化”的服裝技術才是真正意義上的高級服裝技術。

服裝制板難嗎？一門實用技術，有它自己的復雜性，也有它自己的規(guī)律性，能抓住本質(zhì)的東西，就能很快抓住關鍵，就能學得明白，做得順利。關鍵在于學到本質(zhì)、學到規(guī)律、學到原理。重要的是從源頭學起，那么就能省時省力，不感覺困難。許多初學者從一件一件的服裝款式學起，學會一些比較確定的東西，這固然很有必要，而且很傳統(tǒng)，但在結構變化上往往不靈活。學習了一件一件服裝的款式裁剪，掌握了服裝的一些要領，就要開始學習更深層次的結構規(guī)律和結構原理，從而學會結構變化，才能最終解決結構方面的疑問，才能漸入技術佳境。

由于起步晚，底子薄，我國在服裝技術方面的差距也是非常明顯的，特別是我國在服裝標準有待于進一步提高；我國在服裝科技研究上的力度需要進一步加大；特別是需要在服裝技術上去除糟粕、去偽存真、辨明正誤。

總之，中國服裝正處在打破服裝制板舊體系，建立和完善新體系的非常階段，沒有完美無缺，服裝制板技術正處于一個非常重要的發(fā)展上升階段，中國服裝技術體系的建立和完善尚需時日。

當此時，技術混亂是難以避免的。特別是我們已經(jīng)有了許許多多的教科書涉及結構設計的原理與方法，其中談到的相近或者相異的結構設計方法各不相同，就算行業(yè)中的專家對其中細節(jié)的差異和變化也有點手足無措，結構設計的初學者更是無從下手。我在教學中發(fā)現(xiàn)一些學生由于實際工作經(jīng)驗不足，被本來很簡明卻被復雜化了的東西弄得很痛苦；而一些學生基本的知識都掌握了，在實際工作中還是制不出好板型；一些學生反復地學習各種制板方法，一個老師教一套方法，最后很多種混在一起，走了很大的彎路；有人說，要想成為一名優(yōu)秀的服裝制板師，必須具備六個方面的素質(zhì):

一是要掌握比例裁剪方法，但不是完全照搬照抄傳統(tǒng)的比例；二是要精通服裝原型，打好服裝原型的底子；三是要學習歐洲板型，吸收歐板原型的精粹，與亞洲板型互為引證，為我所用； 四是要熟知服裝工藝，在服裝制板中要知其然，也要知其所以然，把制板與實踐結合起來； 五是要花大力研究人體比例和國家服裝標準，做到通曉規(guī)律、善于變化、善于運用；六是要把握市場行情和服裝變化潮流，及時調(diào)整結構設計理念，使板型與市場需要接軌。

對于初學者來說，“學制板”是學什么?這必須明確。上述六大素質(zhì)的要求確實有一定的道理:比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的東西，不了解就難了解中國服裝的全局，就不知道別人在干什么，就沒有橫向可比性；學習服裝原型，是打好服裝基礎，掌握服裝與人體關系，確立服裝基礎造型的關鍵，是所有有志于學習服裝制板技術者的首選；學習歐板是對亞洲板型的補充，各種板型互為利用，能幫助大家更好地理解復雜的人體與服裝結構之間的內(nèi)在關系；而熟知服裝工藝又是服裝學習的另外一個重要基礎，是正確把握板型細節(jié)，正確處理制板與縫制關系，提高板型質(zhì)量的重要途徑；細致而具體地研究人體結構比例是提高制板標準化程度的必要保證，那么把握市場行情變化和市場潮流走向，才能使我們的板型符合大眾的需求，反映市場的需要。所以，學習制板是多元性和綜合性的有機結合，是一個可以不斷提高和不斷加強的過程，需要制板師們?nèi)ゲ粩嗟刈非螅趧討B(tài)中學習，在動態(tài)中提高。

任務是多方面的，要求是多層次的，但是，我們的時間是有限的，特別是剛開始學習服裝制板的人，不可能單純從某一方面入手學習。雖然，許多大師根據(jù)自己多年的經(jīng)驗，總結出了很多值得信賴的制板方法，值得我們反復研究領會。

但是，言出各家，怎么可能一家一家挨個去學習呢？

值得肯定的是，每一種方法都是服裝大家庭的瑰寶，是大師們對服裝孜孜不倦地追求的結果，但我國服裝事業(yè)任重道遠，融合每一點長處，才能使我國服裝事業(yè)登上一個新的臺階，才能使學習者掌握服裝技術全貌，全面獲取系統(tǒng)知識。所以，學習中必須用歷史的、發(fā)展的、全面的觀點，看哪些方法全面地反映了服裝的本質(zhì)，具有可靠性；看哪些制板方法還存在不足，具有一定的局限性；特別是要注意研究所學的制板方法在什么時候、什么條件下才可用等等。

事實上，方法不對，學習是要走彎路的。在這里舉一個例子來說明問題，例如，在服裝肩斜問題上，我國服裝界意見不一：一些人贊成用常數(shù)定落肩的方法，有的把女裝前落肩定為4.5cm、后落肩定為4cm；而有的資料則推薦更大的落肩，把女裝前肩斜定為６cm，后肩定為５cm；還有一些采用胸度法確定，根據(jù)胸圍大小計算出落肩值；而一些人則強列建議用角度確定的方法，認為采用落肩的方法不科學，特別制定出15:5、15:6的角度確定方法，但后來又出現(xiàn)15:6、15:6.7的確定方法。當然這些方法都是為了解決一些特定的問題而提出來的，都是解決問題的一些特定方法，是肩斜不同變化狀態(tài)下的不同表現(xiàn)形式，具有一定的適用范圍，無疑都是很有價值的，有些問題可能用這種方法解決比較好，而有些問題可能用那種方法解決比較好。但令人頭疼的是:總得有一個原因啊！這些不同的方法，大小不同，方法不一，出處原因和出發(fā)點不是很明確，使初學者一頭霧水。本來就不是很復雜的“肩斜確定問題”就這樣被攪糊涂了，怎么學習？怎么掌握？所以，我們在學習中就要尋找規(guī)律：首先要弄懂服裝肩斜度與什么因素有關系？在制板中最基本的制板方法是什么？尋找根源，弄清與之相關聯(lián)的所有因素，譬如：后肩省、胸省發(fā)生變化后，肩斜度應該怎樣變化等等。這樣，我們才有可能真正認識肩斜的確定規(guī)律，才能減少學習中的盲目性，才能“以不變應萬變”，掌握正確的結構。所以我建議大家有了一定的服裝基礎后，學習一定要從源頭開始，從還沒有混入款式特色，沒有被款式掩蓋的“基本結構”學起，去尋找服裝結構的本質(zhì)，從根本出發(fā)解決各種各樣的結構問題。