紐約時(shí)裝周近日官方宣布今年將正式重啟男裝時(shí)裝秀，參展品牌包括 Thom Browne、Public School、Robert Geller 和 Calvin Klein Collection，它們將展出2016年春夏男裝系列。
　　據(jù)美國(guó)網(wǎng)站Quartz 報(bào)道，盡管歐洲早就有專門的男裝時(shí)裝周，但是紐約自從20世紀(jì)90年代后，就沒有專門舉辦過。不過今年，這種格局將完全改變，理由有二：銷售因素和時(shí)間因素。

　　銷售方面
　　男裝市場(chǎng)在過去十年里銷售增長(zhǎng)速度迅猛，2014年全球銷售額達(dá)到 4400億美元，美國(guó)獨(dú)占鰲頭銷售額達(dá) 600億美元。其增長(zhǎng)速度甚至超過了女裝，但是在銷售額方面還遠(yuǎn)不及女裝。
　　事實(shí)上，根據(jù)調(diào)查機(jī)構(gòu) IbisWorld 的數(shù)據(jù)顯示，過去五年里，男裝電商銷售額增長(zhǎng)幅度勝于其他任何渠道。原因是，男裝電商市場(chǎng)目前仍未飽和，所以還有增長(zhǎng)的空間。IbisWorld 也預(yù)測(cè)，未來五年里，男裝銷售額將持續(xù)增長(zhǎng)。

　　（上圖：2004 – 2014年，全球男裝、女裝銷售額趨勢(shì)圖）

　　因而，紐約男裝時(shí)裝周證明了男裝市場(chǎng)的規(guī)模和活力。但是，如果沒有一定數(shù)量品牌推出新的服裝系列，男裝時(shí)裝周也不會(huì)存在，盡管這些品牌可能沒有巴黎和米蘭秀場(chǎng)一樣的創(chuàng)新性和商業(yè)影響力。

　　時(shí)間方面
　　很長(zhǎng)時(shí)間以來，紐約時(shí)裝周對(duì)于男裝設(shè)計(jì)師來說都很尷尬，主要是因?yàn)闀r(shí)間方面總是不能“得心應(yīng)手”。
　　紐約曾經(jīng)確實(shí)存在專門的男裝時(shí)裝周，上世紀(jì)90年代，在設(shè)計(jì)師 Helmut Lang 的引領(lǐng)下也曾風(fēng)靡一時(shí)。但是，當(dāng) Helmut Lang 決定在歐洲時(shí)裝周開始之前，在紐約率先展示自己的女士服裝系列后，紐約時(shí)裝周的日程表完全被改變了。新的日程表上，男裝秀和女裝秀的時(shí)間非常接近，基本上可以說男裝秀涵蓋在女裝秀之中。
　　但是，紐約男裝時(shí)尚周依然在歐洲男裝秀之后舉辦，而零售買手們通常在紐約時(shí)裝周開始前已經(jīng)將經(jīng)費(fèi)花得差不多了。這也就意味著對(duì)紐約的設(shè)計(jì)師來說，他們不得不提前飛到巴黎和米蘭，在自己設(shè)計(jì)的服裝還沒走秀前，去推銷自己的作品。然后再飛回紐約，而那個(gè)時(shí)候紐約時(shí)裝周女裝的風(fēng)頭已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)蓋過男裝。

　　所以之前的男士時(shí)裝周的日程安排很混亂，但是此次紐約男裝時(shí)裝周就可以解決這一問題。買手和時(shí)尚編輯們將會(huì)直接從歐洲飛到美國(guó)來，這樣紐約的設(shè)計(jì)師就可以不再疲于奔命。但是這些時(shí)尚編輯和買手們并不都為紐約男裝時(shí)裝周的重啟感到開心，因?yàn)槟切┍緛響?yīng)該呆在歐洲海灘上度假的時(shí)間，現(xiàn)在花費(fèi)在了旅途上！但是，對(duì)于紐約的設(shè)計(jì)師來說，這場(chǎng)專門男裝時(shí)裝周早就應(yīng)該舉辦了！

標(biāo)簽：紐約男裝周 男裝市場(chǎng)