就在下周，紐約精品店Barneys將會推出和七位頂尖設(shè)計師合作的膠囊系列，全市9家旗艦店和5家小店鋪都將同時呈現(xiàn)新作。在紐約時裝周期間，其位于麥迪遜大道的四個櫥窗都會用200根兩英尺的大頭針做成雕塑式的陳列，由Barneys的創(chuàng)意團隊親自設(shè)計。

　　這個系列全部在紐約市當?shù)厣a(chǎn)，“Made in New York”會是其最大噱頭。而Altuzarra，Thom Browne，The Row，Proenza Schouler，R13，Rag&Bone和Narciso Rodriguez等七個設(shè)計師品牌的陣仗也極具話題性。

　　設(shè)計師們將從自己的品牌中選取最具代表性的新概念來制作膠囊系列，比如Altuzarra的黑色法式蕾絲和雪紡連衣裙、Proenza Schouler的合身禮服裙，R13的大版法蘭絨襯衫和機車牛仔褲等。而且，男裝、女裝和飾品一應(yīng)俱全。

　　Rag & Bone Made in New York

　　如今的膠囊系列已經(jīng)是“跨界合作”的代名詞。對于品牌來說，辦一場秀太費錢費時，依靠膠囊系列收貨名利速度卻很快。比如此前H&M和王大仁Alexander Wang的合作，就可以讓消費者用相對低廉的價格買到設(shè)計師單品，更重要的是，它帶給了雙方品牌不能獨立獲得的話題性賣點。

　　膠囊系列是一場營銷，是錢，也是政治。Barneys的膠囊項目其實是去年公司首席運營官Daniella Vitale和美國時尚設(shè)計師協(xié)會CFDA的首席執(zhí)行官Steven Kold就商量好的合作項目。所得銷售額的10%將作為CFDA為期三年的項目——Fashion Manufacturing Initiative的資金投給紐約當?shù)氐纳a(chǎn)工廠。通過項目申請審核的工廠將可以拿到15萬美元至30萬美元不等。服裝品牌Theory的CEO Andrew Rosen是該項目的主要擔保人，Ralph Lauren和Coach基金會也參與其中。

　　“想變得更加紐約中心化”是Barneys拍板此次合作的目的，但這并不是在搞地域特殊化。據(jù)Vitale表示向《女裝日報》表示：“整個制造業(yè)都在苦苦掙扎。越來越多的工作崗位在丟失，我們認為這個項目能給予一個好的支持。我們知道很多Barneys的設(shè)計師是在紐約當?shù)鼗蚴窃诿绹龉さ?，還有一些不是。為什么不找一個好方法教育人們并向他們展示“紐約制造”的可能性呢？”

　　紐約是當之無愧的時尚大都，但它并非時尚生產(chǎn)大都。雖然每年的時尚銷售額達到了80億美元，但由于房地產(chǎn)價格過高、勞資問題復雜，還有生產(chǎn)規(guī)模的限制，紐約的時尚制造業(yè)一直在全球范圍內(nèi)墊底，工廠生存艱難。

　　因此，在Barneys膠囊系列的背后，不單純是營銷訴求，還牽扯到城市的貿(mào)易鏈和消費者。

　　但其實在短期內(nèi)，買衣服的人其實并不關(guān)心衣服是不是在紐約生產(chǎn)。如果這不是一個長期計劃，并在將來號召更多零售商加入，Barneys和CFDA的初心很可能淪為空想。這也是Barneys這次決定找來7個設(shè)計師的原因，希望其能產(chǎn)生更大的行業(yè)性影響力。據(jù)Vitale預(yù)估，膠囊系列能產(chǎn)生50萬美元的投資額。

　　但有趣的是，Barneys的自有品牌在過去實際上也并非在紐約生產(chǎn)，而是在歐洲和亞洲生產(chǎn)。它希望能夠慢慢地將制造工廠轉(zhuǎn)移到紐約。但真的能做成嗎？目前還不得而知。

　　起碼從參與本次活動的設(shè)計師來看，他們都認為Made in New York是值得努力的積極嘗試?！斑@次99%的部分都是在紐約做的，剩下的在意大利做，因為紐約當?shù)貨]有合適的機器。”The Row的運營人員Mary Kate Olsen告訴《女裝日報》。而在六個月前，紐約時裝品牌Thom Browne獲得了在長島的工廠，并開始培訓新裁縫。

　　不管如何，在下個月的紐約時裝周期間，“紐約制造”的營銷活動將在城市內(nèi)的公車、候車亭等地方全面展開。無論是Barneys還是CFDA，都希望盡可能地做到聲勢浩大。