“前半場(chǎng)庫(kù)存，后半場(chǎng)關(guān)店;目前仍在前半場(chǎng)”。一位服裝行業(yè)分析師在報(bào)告的標(biāo)題如是寫道。
對(duì)于中國(guó)服裝企業(yè)來說，這個(gè)“冬季”到底有多冷?一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示，僅22家A股服裝類上市公司第三季度存貨總量就達(dá)到了驚人的382億元。更有媒體斷言，全國(guó)服裝庫(kù)存夠國(guó)人穿3年。
業(yè)內(nèi)人士指出，市場(chǎng)需求疲軟、電子商務(wù)強(qiáng)勢(shì)崛起、國(guó)外“快時(shí)尚”品牌狙擊，都是此次危機(jī)的誘因，而更深層次的原因在于市場(chǎng)空間有限，但企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式仍停留在規(guī)?；瘮U(kuò)張的慣性里。
“野蠻生長(zhǎng)”的停滯，標(biāo)志著整個(gè)行業(yè)都步入了由粗放經(jīng)營(yíng)到精耕細(xì)作的轉(zhuǎn)型期。
記者調(diào)查
服裝品牌特賣連場(chǎng)清庫(kù)存
服裝行業(yè)的庫(kù)存危機(jī)到底有多嚴(yán)重?帶著這個(gè)疑問，12月3日，記者來到了聚集了眾多本土服裝品牌零售門店的東門步行街。
沿著解放路一路走去，幾乎所有的服裝門店都在門口掛出了醒目的促銷打折廣告牌。在某國(guó)產(chǎn)服飾品牌門店的橫幅上，還寫著“十萬庫(kù)存”、“緊急處理”、“一律一折起”等極具沖擊力的字樣。然而，盡管街上各店的折扣力度看起來都十分誘人，但記者發(fā)現(xiàn)，真正入店選購(gòu)的消費(fèi)者卻寥寥無幾。
“今年的折扣力度是很少有的，但現(xiàn)在打折的基本都是舊款。我們主要是為了清庫(kù)存，要不然就上不了新款。”一家服裝店的工作人員向記者解釋說。
“這些服裝品牌以往為了‘撐門面’很少打折，現(xiàn)在為求生存已經(jīng)顧不了那么多了。”深圳市華巨臣實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理助理王聰12月5日接受記者采訪時(shí)如是說，華巨臣是深圳主要的服裝展覽會(huì)舉辦公司，零售渠道的不暢反而使得今年展會(huì)特別旺。
“以往都是我們?nèi)デ筮@些大品牌參展，但今年反而都找上門來想通過我們的渠道清庫(kù)存?！蓖趼斚蛴浾呓榻B，今年以來，他們已在會(huì)展中心連續(xù)舉辦了兩場(chǎng)服飾特賣會(huì)，接下來還有寶安體育館、深圳灣體育館服飾特賣。最長(zhǎng)的一場(chǎng)展會(huì)將會(huì)達(dá)到創(chuàng)歷史紀(jì)錄的17天。
成因分析
內(nèi)憂外患企業(yè)面臨“三座大山”
對(duì)于今年服裝行業(yè)整體蕭條的原因，多位受訪業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為很大程度上是受到宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的影響從而導(dǎo)致了需求的疲軟。
“2012年，中國(guó)服裝制造產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)內(nèi)憂外患的格局，國(guó)內(nèi)外紡織服裝需求呈現(xiàn)雙降，從而影響行業(yè)收入增長(zhǎng)?！北本┤A榮萬基咨詢有限公司首席分析師曹佳洛12月6日接受記者采訪時(shí)如是說。
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2012年1~9月，中國(guó)服裝累計(jì)出口1161億美元，同比增長(zhǎng)0.7%。進(jìn)入10月份以來，受海外圣誕訂單需求，出口增速有所回暖，但是長(zhǎng)期走好的趨勢(shì)依舊不明顯。
“原本中國(guó)的許多服裝企業(yè)就是做出口貿(mào)易的，出口渠道被堵住的情況下只能轉(zhuǎn)為內(nèi)銷。在內(nèi)需同樣不景氣的情況下，市場(chǎng)的供需平衡就被打破，服裝公司庫(kù)存居高不下也就不足為奇了?！毙袠I(yè)獨(dú)立評(píng)論人馬崗12月6日接受記者采訪時(shí)如是說。
另一方面，曹佳洛指出，電子商務(wù)的強(qiáng)勢(shì)崛起，也給傳統(tǒng)服裝企業(yè)帶來了很大的挑戰(zhàn)。目前，2009-2011年百貨商場(chǎng)服裝銷售額約占中國(guó)服裝銷售總額的38%、35.7%及26.9%，預(yù)計(jì)2012年將占25.1%的份額，從整體上看是不斷降低的趨勢(shì)。
東方證券服裝行業(yè)分析師施紅梅則認(rèn)為，2007年歐美經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，國(guó)際快時(shí)尚品牌陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)，也給國(guó)產(chǎn)服裝品牌帶來了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。特別在2011年，包括ZARA、H&M、UNIQLO在內(nèi)的國(guó)際快時(shí)尚巨頭紛紛加快在華開店步伐，個(gè)別品牌更是開始下沉，探索在二三線城市開店。
轉(zhuǎn)型之路
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)擴(kuò)張模式難以為繼
30年來，一大批中國(guó)服裝企業(yè)的成長(zhǎng)軌跡基本都是由做外貿(mào)代工廠起家，而后發(fā)展為貼牌工廠，最后則轉(zhuǎn)為品牌。最典型的案例是美特斯邦威，在發(fā)展前期只做品牌，自己不做銷售而是交由代理商加盟商通過“四季訂貨會(huì)”的方式快速鋪開渠道，即所謂的“輕資產(chǎn)化”運(yùn)營(yíng)。
事實(shí)證明，這種粗放式經(jīng)營(yíng)的模式在市場(chǎng)廣闊的行業(yè)發(fā)展初期，的確能迅速成就一大批的服裝“快公司”，因?yàn)槭袌?chǎng)的需求足以消化庫(kù)存，掩蓋高速擴(kuò)張下的隱患。
而今年以來紡織品服裝零售行業(yè)爆發(fā)的全面庫(kù)存危機(jī)，標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展的轉(zhuǎn)型期。張斌指出，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國(guó)服裝市場(chǎng)空間已十分有限，高速外延增長(zhǎng)難以為繼，但企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式仍停留在規(guī)?；瘮U(kuò)張的慣性里，兩者之間的沖突導(dǎo)致企業(yè)新增門店的銷售低于預(yù)期，諸多新增門店的庫(kù)存累積超過了放緩的消費(fèi)需求所能承擔(dān)的范疇，進(jìn)而升級(jí)為干擾企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的危機(jī)。
無疑，轉(zhuǎn)型已成為中國(guó)服裝企業(yè)的主旋律?！耙悦捞厮拱钔槔?，它以前所倡導(dǎo)的‘輕資產(chǎn)’現(xiàn)在顯得越來越重?！瘪R崗如是說，今年上半年，美特斯邦威直營(yíng)和加盟門店分別新增192家和154家，直營(yíng)占比繼續(xù)提升到25%的比例。
“本土服裝企業(yè)未來轉(zhuǎn)型的方向，就在于將經(jīng)營(yíng)模式由過去的粗放式增長(zhǎng)改為精耕細(xì)作，可以借鑒的是國(guó)外‘快時(shí)尚’品牌對(duì)服裝品類的精細(xì)化分以及對(duì)零售終端信息的精確掌控?！瘪R崗說，經(jīng)過這一輪調(diào)整，本土服裝企業(yè)在渠道結(jié)構(gòu)上將更為合理。
