近日，考恩跟麥肯錫這兩家咨詢公司不約而同發(fā)布了與奢侈品電商相關(guān)的分析報(bào)告。如果你對奢侈品電商的情況不甚了解，那么我們從中總結(jié)出的四大趨勢，會幫助你了解現(xiàn)在和未來奢侈品電商的發(fā)展情況。

　　亞馬遜將成為美國頭號線上服裝零售商

　　對于在線銷售奢侈品的業(yè)務(wù)，亞馬遜一直頗有野心。不僅對各大奢侈品牌頻頻示好，還在布魯克林為拍攝時(shí)尚大片搭設(shè)了個(gè)影棚。這般主動(dòng)似乎招來了奢侈品牌一致的嫌棄，亞馬遜至今沒能跟任何一家高端品牌達(dá)成即時(shí)的合作。

　　但是亞馬遜的嘗試目前被證明是正確的。近日，考恩咨詢公司出了一份分析報(bào)告表示，雖然消費(fèi)者常常把亞馬遜購物平臺同圖書、家居用品以及電子產(chǎn)品聯(lián)系起來，不過根據(jù)預(yù)測，亞馬遜的服裝業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將從占據(jù)美國服裝市場總額的5%增加到2015年的14%。而到了2020年，亞馬遜將超越梅西百貨，成為美國的頭號在線服裝零售商。

　　據(jù)考恩的估計(jì)，亞馬遜服裝業(yè)務(wù)的總商品價(jià)值量(GMV)將在2015年到2020年之間，從160億美元增長到520億美元。這個(gè)數(shù)字是什么概念呢?它意味著亞馬遜將擁有美國34%的服裝買家，比零售老大沃爾瑪都要多出2%。

　　奢侈品牌：再不發(fā)展電商就晚了

　　奢侈品牌對電商的消極態(tài)度并不止步于亞馬遜。

　　“因?yàn)槲覀兗瘓F(tuán)對電商的態(tài)度基本是試試水，在業(yè)務(wù)上對員工沒有施加太大壓力?！苯缑嫘侣?dòng)浾卟稍L了LVMH集團(tuán)電商業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，對方表示，“這種態(tài)度讓我們的工作也就相對輕松一些。”

　　不過，從麥肯錫近日的一份基于全球7000名奢侈品消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的分析報(bào)告來看，這種試水的態(tài)度只能是暫時(shí)的——對于奢侈品牌來說，發(fā)展電商要趁早。

　　當(dāng)消費(fèi)者都紛紛拿起手機(jī)，涌向網(wǎng)絡(luò)，零售商們對于渠道的偏見就注定被現(xiàn)實(shí)扭轉(zhuǎn)。

　　曾經(jīng)對電商嗤之以鼻的Chanel，今年還是默默地在Net-a-porter上線了一組首飾;同為法國奢侈品牌的Celine也曾公開表示過“不要和電商產(chǎn)生什么關(guān)系”，如今它也加入了在線賣包包的品牌陣營。

　　在麥肯錫的這份報(bào)告中，我們可以看到，目前為止，電商渠道的奢侈品銷售額占了總銷售額的6%，約為155億美元——這個(gè)數(shù)字將會在2025年變?yōu)?76億美元，電商銷售額的所占比重將上升到28%。這意味著在電商渠道上的銷售表現(xiàn)，將直接影響到奢侈品的年度總銷售額。

　　然而，奢侈品對電商的措施和進(jìn)度，在目前看來依然是相當(dāng)謹(jǐn)慎的。比如Celine在授權(quán)了Net-a-porter之后，看似為大賣包包開辟了新渠道，但是價(jià)格高于3600美元的Celine包還是只能去實(shí)體店鋪購買。而一向重視跟進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)科技的Burberry對電商態(tài)度要大氣一些，即便如此，Burberry也在今年關(guān)閉了之前授權(quán)過的天貓商城店鋪。